Меню

Can шина хаммер н3

Международный Клуб владельцев автомобилей HUMMER ®

Welcome to the international club of HUMMER ® cars owners

Данный сайт является электронным периодическим изданием и зарегистрирован как средство массовой информации.
Свидетельство Эл ФС77-41421 от 23 июля 2010 года, выдано Федеральной службой «РОСКОМНАДЗОР»

Регистрация • FAQ • Поиск • Вход

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

CAN-шина на Hammer H3

_________________
H1s go to war, H2s go to the mall, H3s go to children playground
you either love it or hate it

Страница 1 из 1 [ Сообщений: 3 ]

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Все права на текстовые и графические материалы сайта принадлежат СМИ RUSHUMMER.RU.
Копирование материалов и сообщений сайта возможно только при наличии ссылки на правообладателя.(закон «О средствах массовой информации» статья 23.)

Разработка и сопровождение сайта: © Dmitry O. Frolov 2008-2013г.

Источник

Форум по автобезопасности —
автосигнализации

Поиск схем подключения, программирования, описаний, инструкций иногда легче и дешевле найти и перевести документацию с корейского на русский, чем физически заменить противоугонное устройство

Евгений1967, вот по сигналке http://www.bulldogsecurity.codiagrams/ выберете Hammer потом Н3 и год

Спасибо тебе друг))) Будешь на Камчатке — закормлю икрой)))))

Добавлено через 5 часов 15 минут

АААААААААААААААААА. Не то. Там 5 проводовна замке зажигания: белый-черный(+12 постоянный) Белый-желтый(+5 — постоянный), белый-красный, белый-синий, белый-зеленый. Пробовал комбинацию подачи питания на б-красный(АСС+12), б-зеленый(IGN+12), б-синий(через сопротивление 1,2 кОм) и отдельно аналогом стартер — раз схватывает и потом в холостую крутит, затем даже с ключа минут 10 не заводится — мигает значок иммобилайзера. Что делать.

Не особо владею, к сожалению(((

И ещё вопрос: как можно собрать весь алгоритм на релейном модуле пандоры? А то я что-то вообще втупил. Как заставить перекидывать 5 вольт с прямого на резисторное, что должно быть после запуска — опять подаваться простые 5 вольт или всё-таки через резистор? А можно ли сразу подать питание 5В через резистор и простите совсем глупый вопрос — как правильно замерить сопротивление на этом проводе(дабы совсем не упереться в штангу)? Спасибо заранее

начнем с интересного: замерить резистор нужно 1. завести сарай. 2. раскусить бело/синий провод и зачистить бело/желтый (это есть на рисунке))). и потом тестером померить сопротивление между бело/синим (который идет от замка) и бело/желтым, но при этом довернуть ключ зажигания на стартер! крутить не будет еще не боимся. тестер должен быть хороший. разброс номиналов резистора не более 5%. далее по схеме: белый провод который идет к обеим реле это масса с выхода на обходчик. белый провод который подключен к бело/зеленому это +12в от реле пандоры Зажигание 1. и фиолетовый или желто/черный идет к 1 реле (левое) это как уже понятно +12в от реле стартера пандоры.

Читайте также:  Видеокарта разрядность шины видеопамяти 384

все остальное собираем по американской картинке, точь в точь.

недавно ставил на хомяка 3-го ту же сигу, сопротивление в замке замерял просто отсоединив разъем рулевой колонки ключ в старт.
по аЗ там приколюха при выключении зажигания всё остаётся работать пока не открыть вод. дверь, концевик 2-х проводной, но изолирован от кузова (саморез вкручивается в пластиковую клипсу на кузове) провода чёрный с белой полосой — масса, серый с чёрной полосой — сам концевик, в общем на болт я дал ему массу доп проводом, чёрный с белой подрубил ко всем концевикам — такой же чёрно-белый провод и серо-чёрный так и остался, на него через доп канал подаётся масса после останова двигателя при включеной охране. по замку 5 вольт через резистор даётся только для стартера, дальше надо оставить просто 5 вольт. собрал всё на релейном модуле в комплекте который был, даже по моему одну релюху не использовал

ещё везде при поиске точек подключения пишут, что цз силовый какие-то в разрыв через реле. фиг знает, в разъеме вод. двери голубой и синий тонкие провода — массовое упарвление цз. разъем сделан ужасно конечно. особенно эта чудесная резинка

Источник

Hummer H3 (2005-2010) — авангард

Н3 – третья и самая маленькая модель марки Хаммер. Среднеразмерный внедорожник, созданный AM General Corporation, впервые был представлен в 2004 году, а в серию пошел весной 2005 года. Продажами руководила компания General Motors, которой принадлежали права на имя Hummer.

H3, хотя внешне и похож на громадного H2, но отличается технически и габаритами – на 43 см короче, на 15 см ниже, на 16,5 см уже и легче на три четверти тонны.

В основу Хаммера легла платформа GMT355, на которой базировались пикапы Chevrolet Colorado и GMC Canyon. Для новой модели была укорочена и усилена рама.

Внедорожный характер подчеркивают внушительный клиренс 231 мм и большие углы въезда и съезда (40 и 37 градусов соответственно). H3 может преодолевать вертикальные препятствия высотой до 40 см и брод глубиной до 60 см.

Сборка Хаммера осуществлялась в США, в ЮАР (с конца 2006 года) и в России (в Калининграде, методом крупноузловой сборки).

В исследованиях американского агентства NHTSA Hummer H3 получил 5 звезд за защиту водителя при фронтальном и боковом ударах. Передний пассажир хорошо защищен от бокового удара, но несколько хуже от лобового столкновения.

Двигатели

Изначально H3 комплектовался бензиновым пятицилиндровым двигателем Vortec рабочим объемом 3,5 л (L52 / 220 л.с.) с регулируемыми фазами газораспределения.

В конце 2006 года ряд машин стал предлагаться с рядным 5-цилиндровым агрегатом Vortec объемом 3,7 литра (LLR / 244 л.с.). Он отличается головкой блока цилиндров и системой изменения фаз газораспределения.

Читайте также:  Лучшие шины при колейности

В 2007 году 3.5 R5 стал недоступен. В том же году под капотом нашлось место для восьмицилиндрового бензинового атмосферника Вортек объемом 5,3 литра (LH8).

5-цилиндровые агрегаты достаточно выносливые. Но некоторым владельцам все же довелось попасть на капитальный ремонт из-за масложора. При дефектовке обнаруживались задиры в цилиндрах. Обычно это были моторы объемом 3,5 литра после 200-250 тыс. км пробега. Стоимость капитального ремонта – 100-200 тысяч рублей.

Все двигатели имеют цепной привод ГРМ. Как правило, цепь ходит долго – не меньше 200-300 тыс. км. Стоимость нового комплекта – 6-12 тыс. рублей. При замене цепи привода ГРМ следует обновить и цепь балансирных валов.

Опоры силовых агрегатов изнашиваются на отрезке 100-200 тыс. км. За две опоры придется заплатить около 16 000 рублей.

Порой начинает травить лопнувший выпускной коллектор. Сварка решает проблему ненадолго (около 5000 рублей). Оригинальный коллектор из чугуна обойдется в 60 000 рублей, а аналог из нержавейка доступен за 25-30 тысяч рублей.

К 150-200 тыс. км дает течь заводской радиатор (13-24 тысячи рублей), и может зашуметь помпа (2-7 тыс. рублей за аналог или 8-11 тыс. рублей за оригинал).

Чуть раньше устает термостат (3-4 тыс. рублей).

После 200 000 км сдает вискомуфта вентилятора системы охлаждения (6-13 тыс. рублей).

Задний сальник коленвала (3000 рублей) обычно начинает пропускать масло зимой из-за перемерзания клапана вентиляции картерных газов.

Топовые V8 не получили широкого распространения, поэтому информации по ним мало. Тем не менее, серьезных жалоб на мотор от владельцев Хаммеров пока не встречается.

Коробки передач

5-цилиндровые моторы сочетались как с 5-ступенчатой механикой, так и с 4-скоростным автоматом Hydra-Matic 4L60-E. Топовый 5.3 шел в паре исключительно с той же АКПП.

Автомат может потребовать ремонта после 200-250 тыс. км (износ тормозной ленты, насоса и пр.). К счастью, пока это случается не часто. Затраты на восстановление работоспособности составят порядка 80-120 тыс. рублей.

Система полного привода

Система постоянного полного привода с электронным управлением от компании BorgWarner оснащена 2-ступенчатой раздаточной коробкой и блокировкой заднего дифференциала.

С возрастом трансмиссия начинает донимать утечками через сальники. Если упустить момент, то утечки могут привести к износу узла.

По прошествии 100-150 тыс. км приходится обновлять крестовины карданных валов (около 7000 рублей с работой).

А чуть позже настает черед ШРУС переднего карданного вала. Аналог доступен за 24 000 рублей. Оригинал идет только в сборе с карданом – 34 000 рублей.

Вскоре могут зашуметь и наружные ШРУС передних полуосей. Оригинальные идут в сборе с полуосью – 43 000 рублей. Хороший ШРУС можно подобрать за 10 000 рублей.

Передний редуктор может загудеть после 200-250 тыс. км. На ремонт понадобится около 40 000 рублей. Контрактный мост можно приобрести за 60 000 рублей.

Читайте также:  Шина медная трехрядная соединительная

Встречаются проблемы и с раздаточной коробкой – изнашивается пластиковая вилка, цепь и подшипники. Комплексный ремонт потребует около 50 000 рублей.

Порой подводит сервопривод раздаточной коробки (30-35 тыс. рублей).

Проблемы с трансмиссией характерны, прежде всего, для машин, часто эксплуатируемых в условиях бездорожья.

Ходовая

На передней оси установлена торсионная балка, а на задней неразрезной мост на листовых рессорах.

На каждое переднее колесо приходится по два треугольных рычага. Фабричные шаровые опоры могли пройти свыше 100 000 км. Если нижнюю шаровую можно заменить отдельно, то верхнюю только с рычагом стоимостью 27 000 рублей. Впрочем, в ряде сервисов готовы взяться за переделку рычага, позволяющую менять шаровую отдельно.

Сайлентблоки передних рычагов более живучие – прослужат до 100-150 тыс. км. Стоимость одного сайлентблока – 500-900 рублей.

Не меньше отходят и сайлентблоки задних рессор. Затраты с работой составят около 10 000 рублей.

А спустя 150-200 тыс. км может лопнуть лист одной из рессор. Стоимость оригинальной рессоры – около 25 000 рублей. Дешевле подобрать и заменить лопнувший лист – около 2-3 тыс. рублей.

Заводские амортизаторы (6-10 тыс. рублей за стойку) сохраняют работоспособность до 100-150 тыс. км.

Стоковые передние ступичные подшипники доезжали до 100-150 тыс. км. Аналоги способны пройти 20-60 тыс. км (в зависимости от качества детали). Подшипники меняются в сборе со ступицей – 9000 рублей за аналог или 33 000 рублей за оригинал.

В возрастных машинах приходят в негодность тормозные шланги (300-800 рублей за штуку).

После 200-250 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. В специализированном сервисе за ремонт попросят от 10 до 17 тысяч рублей. Оригинальная рейка доступна за 40 000 рублей, а восстановленная – за 33 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Хаммера к коррозии не склонно. Тем не менее, первые очаги можно обнаружить внизу дверей и в задней части порога.

Следует обратить внимание на VIN номер, нанесенный на раму калининградских машин. Он расположен под правой пассажирской дверью. Российский номер нередко уничтожает коррозия, а вот родной VIN более устойчивый.

Вода в салоне может появиться из-за забитых дренажей люка.

Стоит внимания одна любопытная особенность, с которой столкнулись отдельные владельцы. Система безопасности оказалась настроена излишне чутко. При движении по ухабам на высокой скорости или при ударе рамой о препятствие на бездорожье могли сработать боковые подушки безопасности. В ответ на недоумения, производитель сообщил, что срабатывание боковых подушек в нестандартных ситуациях вполне возможно и не является неисправностью.

Стоит ли покупать?

Наверное, не стоит никого убеждать, что Хаммер Н3 – особенный автомобиль. Его нельзя сравнить ни с одним другим автомобилем на рынке. У него свой стиль. Но за этот особый стиль приходится расплачиваться в процессе содержания, особенно любителям выездов на бездорожье.

Источник

Adblock
detector