От давления шин к разрыву
Параметры давления шин автомобиля влияют на управляемость: тормозной путь, маневренность, сцепление с дорожным полотном, боковой увод, сопротивление качению.
При этом для различных погодных условий рекомендуемое давление указывается изготовителем как самих шин так производителем, (указывающего давление в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля).
Техническая сторона эксплуатации узлов вашего автомобиля также связана с давлением шин, ведь расход горюче-смазочных материалов зависим от динамики движения автомобиля по разным видам дорожного полотна.
ДАВЛЕНИЕ ШИН.
Рекомендуемая информация параметра рабочего давления, пропечатанная на самих шинах, гарантирует вам ее надежность, но только в предельно допустимой нагрузке. Обязательно сопоставляйте эту рекомендуемую информацию с информацией производителя вашего автомобиля в разделах: «Перевозка пассажиров» и «Перевозка грузов».
Обычно сопоставив эти две рекомендации, можно определить безопасность вашего движения на допустимой скорости и различии дорожного полотна.
При частичной и полной загрузке авто давление в покрышках разное. В руководствах по эксплуатации автомобилей значения рабочего давления чаще указываются при частичной загрузке (один — три человека). При полной загрузке, (более трех человек).
Выставляйте значение рабочего давления шин исходя из средней нагрузки. По нормативу средний (не путать с максимальным значением) 2 бара. В российской величине 2 Бар равны = 2.039432 кгс/см2. (килограмм-сила на кв. сантиметр). Разумеется, что в течение ежедневной эксплуатации вы подвозите пассажиров, заезжаете в магазин для этого выставляйте средний параметр рабочего давления шин. По нормативу средний (не путать с максимальным значением) 2 Бара, тогда выставляйте значение до 2,3-2,5 кгс/см2.
PSI.
Производители разных стран указывают на шине маркировку PSI, обозначая им «фунт-сила на квадратный дюйм».
У вас не должно возникнуть сложности с пониманием этого обозначения.
Для простого и понимания грубого расчета этой величины возьмите за основу понятные нам со школы Атмосферы и Бар.
Атмосферы. 1 Атмосфера — atm = 14.706 PSI. Округлим в большую и получим 15 PSI. Бар. 1 Бар приблизительно равен 1 Атмосфере (atm).
Следовательно, 15 PSI = 1 атмосфере или 1 Бар.
Современные манометры в своей шкале уже имеют необходимые показатели величин всех величин.
Не забывайте главного. Покупая электронный манометр, вы рано или поздно можете получить неверные показатели из-за подсадки источника питания.
Надежнее приобретать механический манометр и не из бюджетных “барахольных” моделей. Ниже приведена таблица с уже рассчитанными показателями давления в шинах.
ФАКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Существуют два основных фактора, которые наиболее часто и существенно влияют на давление в шинах: температура и нагрузка связанная не только со скоростью, качеством дорожного полотна, но и временем года и погодными условиями. Если при температуре +5°С довести давление в шинах (175/70R13) до нормы (например 2,0 Бар – в российском обозначении это = 2.039432 кгс/см2), то после потепления до +25°С оно может возрасти до 2,8 Бар.
После загрузки автомобиля по максимуму эта же цифра способна увеличиться и до 3,3 — 3,6 Бар. Солнечным летним днем сюда еще добавляется и температура раскаленного на солнце асфальта, а также разогрев колеса в результате работы сил трения, вследствие чего давление может выйти за пределы максимально допустимого значения. Это повлечет быстрое истирание-износ протектора ваших шин.
Восстановленные или бывшие в употреблении шины не дают вам гарантии безопасности эксплуатации.
Подчас вы рискуете даже при правильной установке и выставления рекомендуемого давления. Шина уже была в эксплуатации, а значит, испытывала нагрузку и дорожного полотна и различных погодных условий. Кроме того не забывайте о качестве дисков. Некачественные или изношенные колесные диски также влияют на быстрый износ ваших шин.
Еще один совет. Переобув автомобиль в летную резину, зимнюю необходимо подготовить к чистому хранению.
Не рекомендую вам, поменяв зимнюю резину оставить ее сушиться на балконе, как есть до следующего сезона. За время такого бесхозяйственного хранения понизятся эксплуатационные характеристики ваших зимних шин. Не забывайте о дорожных реагентах.
РАЗРЫВ ШИНЫ.
Частые причины, способные привести к разрыву авторезины:
1. Въезд колесом в яму на большой скорости. Чаще всего из-за этого может быть поврежден диск, что нарушает герметичность покрышки.
2. Наезд на предмет, способный повредить конструкцию шины. От этого не может быть застрахован абсолютно никто. Единственные советы, которые можно дать в такой ситуации – это быть внимательнее на дорогах и постараться просто избегать таких ситуаций.
Эти причины хоть и являются наиболее частыми, но все же далеко не единственные.
Есть и другие, также способные привести к тому, что покрышку разорвет на большой скорости:
Нагнетание неправильного давления в шинах. Чаще всего это может привести к перегреву шины и, как следствие, ее разрушению.
Повреждения шины механического характера (заломы, грыжи, порезы).
Чрезмерный износ шины.
Потеря эластичности резины ввиду ее старения (легко замечается невооруженным глазом – поверхность шины покрывается мелкими трещинами).
Использование шин, имеющих наварной протектор. Это бюджетный вариант с непредсказуемым результатом. Старые шины покрывают новым резиновым протектором.
Разумеется, эти шины плохо сбалансированы и, как следствие, недолговечны. Кроме того, они опасны отделением протектора, а это как вы понимаете, в дороге грозит катастрофой.
Поэтому, чтобы свести к минимуму риск при езде, следует внимательно относиться к покупке новых шин.
Перед установкой шины обязательно проверяйте не только с наружной, но и внутренней стороны. После установки шин регулярно проверяйте давление и их внешнее состояние. Чаще всего этого хватает, чтобы заметно снизить риск попадания в ДТП из-за лопнувших камер. (Такие шины с камерой имеют маркировку Tube Type).
Лучшим выбором станут более безопасные бескамерные покрышки. (На шине имеется маркировка Tubeless — бескамерная шина). В случае прокола такой шины давление в ней падает постепенно. Эта важная особенность убережет вас от внезапного заноса или вовсе потере управляемости автомобиля.
ДЛЯ ЧЕГО ШИНАМ БАЛАНСИРОВКА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ КОЛЁС?
Чтобы представить себе важность этой технической операции приведу пример.
Дисбаланс всего в 20 граммов на 14-дюймовом колесе при скорости движения автомобиля 100 км./ч. по нагрузкам эквивалентен ударам кувалды весом 3 килограмма, ударяющей по колесу с частотой 800 раз в минуту.
Нарушение баланса колеса происходит вследствие износа резины или деформации диска (при попадании в яму). Соответственно, балансировку нужно выполнять при сборке колеса, спустя 500 км., после установки новой резины на диск, после попадания в яму с “пробоем”. И не реже 1 раза в год, если вы ездите на всесезонной резине.
Чистое собранное колесо устанавливают на балансировочный станок и центруют с помощью конуса.
На стенде задаются параметры колеса, после чего компьютер выдает мастеру, где и какой массы груз нужно довесить. В зависимости от типа диска используют различные типы грузов.
Набивные грузики – для штампованных и литых (кованых) дисков. А также клеящиеся универсальные грузы.
Их используют с целью сохранения “красоты” диска и, как правило, клеят с внутренней стороны диска.
Неправильный баланс задних колес приводит, помимо вышеозначенных проблем, также к неравномерному износу шин. Если вы на колесе увидели не равномерный износ, а только в какой-то определенной области, то, вероятней всего, это происходит из-за несовпадения центра массы колеса с его центром вращения.
Статья по теме: « Выбираем зимние шины и правильно храним летние «.
______________________
© Виктор, для www.asreda.com
Комментарии к публикациям временно отключены.
✉ СООБЩЕНИЕ АВТОРУ — для зарегистрированных пользователей.
◈ НАГРАДА ЗА ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ ПРОСМОТРОВ ПУБЛИКАЦИИ. ☆ ∉ ☆
Источник
Недокачали шины
Что будет если недокачать колеса?
Недокачать — это сколько?
До 0,1 bar (1 psi) допустимо. Такую разницу можно списать на погрешность измер. прибора или холодную температуру (ранее утро или ночь).
Разница в 0,3 бара (3 psi) нежелательна, меняется поведение машины (в худшую сторону).
Что меняется при недостаточном давлении шин?
1. При низком давлении шины ухудшается пятно контакта (протектора) с дорогой: в центре оно ослабевает, а по краям усиливается давление. Давление рисунка шины не равномерно, ламели поджимаются — хуже отводится вода и снег.
2. Снижается упругость — усиливается крен и раскачка в поворотах (способствует «укачиванию» пассажиров), при проезде неровного участка дороги или при резких маневрах возрастает ударная нагрузка на подвеску, при резком торможении на передние колеса усиливается давление, а с задних наоборот ослабевает.
С достаточным давлением при маневрах давление контакта рисунка шины находится ближе к центру шины, а при спущенной шине давление переходит на одну из боковин, например при повороте направо, происходит крен автомобиля на левую сторону — избыточно нагружается левая боковина, рисунок левой стороны шины хороший, но центральная и правая часть значительно ослабевает. При выравнивании руля крен кузова временно смещается на правую боковину и только после выравнивается контакт шины (эффект маятника, раскачка).
3. Рисунок шины и ламели «зажимаются» — шина «собирает» больше камней, песка или крупинок льда с дороги, что также влияет на балансировку колеса и эффективность торможения во влажную или зимнюю погоду.
4. При недостаточном давлении сильнее ощущается колейность, машину чаще «тащит» в колею.
Итог: шина работает не так как это задумано изготовителем как резины так и автомобиля.
1. Риски для безопасности
Ухудшение центрального пятна контакта на спущенной шине с дорожным покрытием влечет:
Ухудшение тормозного пути — из-за недостаточного сцепления с дорогой;
Хуже управляемость и устойчивость на дороге, так как усиливается раскачка и крены. Как следствие электронные помощники ABS и ESP работают не эффективно, особенно зимой.
Повышается риск аквапланирования, а именно потеря управления при проезде лужи или колеи в сильный дождь на высокой скорости;
2. Повышается риск пробить колесо или словить грыжу….
Шина становится менее упругой, в ней чаще и больше застревают камни и шурупы. Также возрастает нагрузка на корд боковины шины и струны корда могут лопнуть образовав грыжу.
Если давление ниже нормы на 0,5 бар то при резком маневрировании шина может разбортироваться с диска, что может стать риском для ДТП.
3. Если шины с Runflat или XL (усиленная боковина), то резина не станет «мягче»….
Иногда недокачивают специально — чтобы было мягче. Но если у вас колеса с Runflat (езда с проколом) или с меткой XL (усиленная боковина) то от уменьшения давления дорога будет ощущаться жестче. Боковина шины теперь сильнее нагружена, а в ней используется усиленный армированный корд который начинает лучше передавать удары на диск колеса.
4. Износ подвески, рулевой и подушек двигателя
Для того, чтобы понять как шины «гасят» удары от дорожных ям, лежачих полицейских, возьмите мяч, накачайте его до полного и попросите по нему бить друга. Затем спустите наполовину мяч и повторите, со спущенным мячем вы будете ощущать сильнее удары. А значит машина также сильнее получает «удар» от дороги:
Рулевое — рейка изнашивается, а усилителю руля тяжелее крутить. Те кто ещё ездит на машине без усилителя руля или со слабым гидроусилителем, могли заметить, что на накаченных колесах руль крутится легче, чем на спущенных.
Подвеска — первыми страдают «косточки» (стойки стабилизаторов) поэтому их лучше менять пораньше, когда только начинают явно постукивать, так как потом изнашиваются сайлентблоки, амортизаторы и рулевые тяги, которые сложнее и дороже заменить.
5. Экономия топлива
На каждые недокаченные 0.2 бар (2 PSI) приходится 1% топлива.
Причина? Раскачка, неэффективное сцепление с дорогой и доп.нагрузка на усилитель руля.
Так, а если я буду перекачивать шины?
Перекачать до 0,2 бар допустимо, особенно если поездки короткие и колеса не успевают прогреться. Либо в машине часто ездят по 3 человека и у вас багаж. Это скажется положительно и на расходе топлива (незначительно), но возможно в ущерб комфорта.
А вот перекачивать более 0,2 бар вредно — учитывая, что через 10 км пути шины от трения нагреются и давление возрастет в сумме на 0,4 бар это может оказаться критичным. Пятно контакта шины сужается, сцепление с дорогой ухудшается. Ухудшается тормозной путь, шины уже не так гасят удары и жестче передают удары и вибрации.
Когда все же можно снижать давление?
Ездите один и без тяжелого багажа — можно спустить до 0,2 бар. «Обычное» давление указывается при условии типичной нагрузке: 2-3 пассажира + багаж + полный бак топлива.
При проходе сложных сыпучих мест — снег/песок/мокрая трава, но это работает только если у вас резина «похожа» на внедорожную, то спустить колеса на 0,5 бар может помочь. После выезда на дорогу не забудьте накачать обратно.
А если с грузом/пассажирами не докачивать колеса, что будет?
Если вам нужно проехать аккуратно 30 км с полным грузом, то можно не накачивать шины.
Недокачав шины до рекомендуемых значений вы рискуете указаны выше недостатками. Отправляясь в путешествие более 50 км, лучше потратить 15 минут и подкачать колеса.
Не обязательно докачивать до указанных. Например в путешествие отправляется 4 человека, багажник загружен на половину, тогда можете лишь немного докачать задние колеса.
Из документа о регистрации ТС можно посмотреть разрешенную max массу и массу без нагрузки, тем самым высчитать сколько максимум можно загрузить в машину и на сколько поднимать давление шин на каждые 100 кг.
Например:
Max масса 1950 кг, без нагрузки 1538 кг.
1950 — 1538 = 412 кг
Обычное давление: 2.3 перед и 2.1 зад. Груженный: 2.3 перед и 2.6 зад.
Допустим едет 4 человека (каждый по 70 кг) и багаж примерно на 20 кг, итого 300 кг.
Давление передних не меняется, а разница задних 2,6-2,1= 0,5 бар. Примерный расчет 0,5 / 412 * 300 = 0,36.
Допустимо округлить в меньшую — 0,3 бар.
Итог примера: достаточно подкачать задние колеса до 2.4 зад.
Почему на некоторых автомобилях передние колеса накачивают сильнее чем задние?
Из-за весового баланса автомобиля: перед тяжелее (из-за мотора), поэтому перекачивая перед мы смещаем нагрузку на зад, что положительно сказывается на маневрах и торможении.
А если давление на левом и правом колесе отличается?
Разницу давления левого и правого колеса в 0,1 бар не заметите.
При разнице в 0,2 бар одно колесо будет изнашиваться быстрее чем другое.
При 0.3 и более кроме повышенного износа машину будет немного вести(тащить) в сторону при прямом руле, ухудшится работа ABS и ESP систем безопасности.
На заметку:
1) Проехал 10 км и вдруг колеса от нагрева «надулись» на 0.2 бар — это нормальная физическая реакция, такой нагрев учитывается производителем машин и электронной системы.
2) Дешевые насосы могут показывать 2,0, а по факту 1,8. Перепроверьте показания своего насоса с другими. Лучше использовать отдельный цифровой/электронный манометр давления.
3) На рамных внедорожника, пикапах и коммерческом транспорте давление в шинах одинаковое как «пустым», так и «груженным». Это связано с тем, что используются большие широкие шины, а также чтобы не вводить в заблуждение и каждый раз не заставлять накачивать спускать шины, поэтому шины на самом деле уже накачены с учетом возможной нагрузки, в некоторых случаях требуется подкачать задние, если используется прицеп.
4) Запасное колесо следует перекачивать, как и указано в инструкции или на самом колесе. Запаска меньше по размерам и чтобы оно выдержало нагрузку его необходимо сильно накачивать (как и низкопрофильную резину).
Источник