Ford fusion подшипник амортизатора

Замена опорного подшипника Ford Fusion

Сегодня в рубрике ремонт Форд Фьюжн я расскажу о таком: что такое опорный подшипник как понять, что опорник неисправен, а также о том, как заменить опорный подшипник на Ford Fusion своими руками.

Итак, для начала несколько слов о том, что такое опорный подшипник.

Опорным подшипником «опорником» называют это подвид так называемого подшипника качения, который широко применим на современных авто. Опорные подшипники просты в установке и способны выдерживать серьезные нагрузки, удары и эксплуатацию в тяжелых условиях.

Опорный подшипник расположен в верхней точке амортизационной стойки и является своего рода прокладкой между кузовом и амортизатором. Благодаря опорнику автопроизводителям удалось совместить управляемость и комфорт.

Главным отличием опорного подшипника от обыкновенного шарикового подшипника, является обойма, которая представляет собой толстое наружное кольцо. За счет такой конструкции опорный подшипник способен справиться с высокими нагрузками, а также ударами, передающимися от ходовой части.

О неисправностях опорного подшипника и причинах появления этих самых неисправностей

Главным «врагом» опорного подшипника можно считать песок и грязь, а также сильные удары во время езды по неровной дороге. Даже при исправной стойке опорник может быть «мертвым» в результате во время езды могут появляться посторонние стуки и скрип характерный неисправным опорником.

Как обнаружить неисправный опорный подшипник?

Как я уже говорил, неисправный опорник даст о себе знать характерным стуком или скрежетом, который доносится из-под арок при езде по неровностям или, например, при проезде «лежачего полицейского». Кроме того, серьезно ухудшается управляемость, машина словно «рыскает» по дороге.

Как заменить опорный подшипник на Форд Фьюжн своими руками — пошаговая инструкция

Ставим машину на ручник, устанавливаем под задние колеса упоры, домкратим передок, снимаем колесо.

Обрабатываем все резьбовые соединения, подлежащие раскручиванию жидкостью WD-40. Используя головку «срываем» гайку крепления стойки, удерживая при этом шестигранником шток стойки от прокручивания.

Освобождаем тормозной шланг, который крепится на стойке и отводим его в сторону.

Используя ключ на «15» откручиваем нижнюю гайку крепления амортизатора.

Далее ключом на «15» и шестигранником на «5» следует открутить гайку стойки стабилизатора. Чтобы достать стойку возможно потребуется поддомкратить рычаг.

Чтобы достать амортизатор возможно потребуется расклинить крепление в поворотном кулаке.

Теперь можно полностью открутить три гайки крепления стойки амортизатора к кузову который были «сорваны» в начале.

Достаем стойку в сборе из поворотного кулака и при помощи специальных стяжек, сжимаем пружину, чтобы разобрать стойку и заменить опорный подшипник.

Снимаем старый опорник вместе с отбойником и пыльником. После чего собираем все в обратной последовательности.

Важно: Если в процессе разборки вы переворачивали или клали амортизатор в горизонтальное положение, рекомендую перед сборкой и установкой прокачать его, как это сделать можно узнать из многочисленных мануалов которых пруд пруди в Интернете.

На этом у меня все, после выполнения всех работ с одной стороны необходимо повторить все вышеописанные действия по отношению к другой. По завершению все собираем, одеваем колеса и опускаем авто с домкратов. Вот собственно и все. Надеюсь вам была полезна данная статья!? Спасибо за внимание и до новых встреч на Форд Мастер.

Источник

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Rules
Fusion FAQ
Articles
Photo Gallery
Search
About
User Guide
CD6000 Guide
Self Diagnostic
DTC View
Documentstion & Files

Опорные подшипники

#1 Сообщение v.shopin » 28 мар 2021, 19:27

Есть такая проблема, скрип ну как мне сказали опорных подшипников. Когда на месте или очень низкой скорости крутишь руль, то появляется скрип будто ржавый метал скрипит когда его трогают.
Появилось это после замены амортизаторов. Прям на следующий день с утра было влажно и такой скрип сразу как руль покрутишь. На сервисе сказали опорники скрипят, их тоже надо менять. Че ж сразу то не сказали что их вместе с мортерами заменить стоит ну да ладно. Поменял, на что уже не помню конечно, в том городе где менял не из чего выбирать было, заказал помню по 800р шт вроде бы. Ну помогло на 2 дня, а я как раз уехал в другой город домой.
Отъездил так до начала зимы решил поменять еще раз, почитал, купил Лимфердер, вроде это типа оригинал и есть по 600р за шт вроде. Поменяли, хватило на 3 дня потом опять. Поехал на другой сервис думаю мож там че скажут, ну говорят мол нечему там скрипеть кроме опоррников, предложили смазать, смазали развал сделали. Ок вроде. Опять 3 дня вроде прошло и снова скрип.
Так и езжу уже год со скрипом, учитывая что зима щас то скрипит постоянно, летом то хоть только с утра и после дождя.

Кто подскажет в чем проблема то? Это опорники такие конченые или все таки я что-то не знаю и не то меняю? Мб опоры еще сами поменять нужно? Скрип уже просто раздражает, не могу же я все время музыку выкручивать чтоб не слышать звуки.

Re: Опорные подшипники

#2 Сообщение kae » 06 апр 2021, 22:48

Замени тягу стабилизатора с той стороны с которой скрипит.

У меня была подобная ерунда — при повороте руля на месте или на малой скорости появлялся резиновый скрип с правой стороны и периодически лёгкое поскрипывание в движении — долго не мог понять причину.
Причем локализовать это лёгкое поскрипывание было сложно — вначале казалось, что поскрипывает сзади, потом спереди и т.д. Ездил к официалам несколько раз — ничего не нашли.
Доходило до смешного — еду на СТО скрипит всю дорогу, садимся с сервис-инженером, катаемся минут сорок — тишина. Только отъезжаю от СТО на пару километров — скрип возвращается.
В один из приездов на СТО повезло — сел инженер за руль, чтобы загнать машину в бокс, крутанул его — о чудо — скрип проявился!
Загнали в бокс на подъёмник — крутили, фонедоскопом шаровые слушали, крутили, качали, катались на машине и за все время всего пару раз скрипнуло.
Вердикт все в норме, люфтов нигде нет, на безопасность не влияет — катайся пока явно не заскрипит. Механик предположил, что, возможно, при определённых условиях скрип могут создавать шаровые сочленения (шаровые опоры, тяги стабилизатора или рулевые наконечники), т.к. все эти сочленения работают постоянно в одном положении и смазка постепенно уходит из нагруженных участков шара. А после того, как их во время диагностики крутили в разных плоскостях остатки смазки распространилась по всей поверхности шара и скрип пропал.
В общем после этой диагностики я поездил дня три и скрип вернулся.
Спустя время меня это под достало и я решил найти причину — решил пойти от простого к сложному (менее затратному).
Т.к. год назад мне поменяли левую тягу стабилизатора, а с правой (где скрипит) еще стояла старая — я решил её заменить.
И о чудо! Скрип пропал и больше не появлялся! Дело, как оказалось в стойке стабилизатора.
И, кстати, на ней не было люфтов, пыльники целые, только двигалась чуть свободнее, чем новая.
Заменил эту стойку стабилизатора на пробеге 88000 км. Сейчас справа и слева стоят стойки Sidem, до них стояли заводские Фордовские.

Источник

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Rules
Fusion FAQ
Articles
Photo Gallery
Search
About
User Guide
CD6000 Guide
Self Diagnostic
DTC View
Documentstion & Files

Ремонт передней подвески, (часть 1)

#1 Сообщение дедавова » 18 сен 2012, 07:24

Описанные и показанные ниже действия необходимы в случае замены переднего амортизатора. ревизии и ремонте элементов конструкции передней подвески.
В этот раз этот меняем подшипник опоры. Поводом послужили дробные «деревянные» стуки…Резко и коротко покачайте угол машины, открыв капот, отсоединив рулевую тягу. Если услышали стук – есть повод заняться амортизаторной стойкой. И как говорят врачи – «вскрытие покажет».
Начнем пожалуй.
1.Открываем капот и на правом амортизаторе ослабляем затяжку гайки штока амортизатора. Предваряющей процедурой, является ее орошение какой — нибудь Унисмой.
Используем головку на 18 с лысками под рожковый ключ на 21, и шестигранник на 5 мм. Лыски на головке сделаны болгаркой именно для этого случая. У Вас наверняка получится свой размер рожкового ключа. В продаже есть и готовая головка на 18 с лысками промышленно выполненными. Есть она и у меня, но она категорически отказался лезть в это узкое местечко в верхней опоре амортизатора…
Опыт подсказывает, что лучше ослабить гайку штока пока амортизатор стоит на машине. И в дальнейшем вы избавитесь от мучений с этой гайкой. Амортизатор надежно закреплен и снизу и сверху не то, что в тисках и ничто не мешает приложить требуемое усилие. Если потребуется на шестигранник можно одеть трубку в качестве усилителя.
Знаю как многие «упражняются» с этой гайкой на снятом амортизаторе и именно поэтому делаю акцент на данном обстоятельстве.…

2. Ставим упоры под колесо с противоположной стороны автомобиля. Включаем передачу и ставим на ручной тормоз. Ставим страховочный упор. Отключаем минус батареи (не будет после проблемы с АБС)
3. Отсоединяем рулевую тягу. Используем ключ на 15 и шестигранник на 5 мм.

После откручивания гайки рулевого шарнира, резким ударом молотка по приливу поворотного кулака ослабляем посадку пальца. Обычно тяга после одного – двух резких и точных ударов разъединяется без проблем.
Если это не случилось можно воспользоваться съемником или оказать вот такое (ниже на фото) воздействие на палец. На резьбу пальца плотно закручиваем в этом случае пару подходящих гаек. Но эти варианты скорее всего не понадобятся.

Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
5. Отсоединяем верхнее крепление стойки стабилизатора. У меня задействована трещотка на 16 ( классная штучка ) и шестигранник на 5.
.
Шестигранник и придерживать не надо, он сам находит себе упор. А ключ у Вас может быть на 15 – это родной фордовский размер… .Мои стойки стабилизатора уже менялись.

5. Чтобы палец стойки стабилизатора не подклинивался в проушине нужно воспользоваться рычажком, поставленным в упор на вал привода и придавить стабилизатор поперечной устойчивости вниз. У меня это была монтажка самодельная от грузовика длиной около 800 мм.

Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
Извлекаем фиксатор тормозного шланга. Используем плоскую отвертку. подходящие щипцы. У меня это получилось с некоторыми трудностями. Фиксатор пружинящий и сидит достаточно плотно

Крепим тормозной шланг к элементам конструкции автомобиля. Чтобы его случайно не повредить. Также заботливо отнесемся к армированному проводу датчика АБС.

Все освободили стойку от «порочных» связей, кажется.

Осталось открутить болт клеммного с оединения зажимающего нижний конец амортизатора.

Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
8. Придерживая провод датчика АБС, резким точным ударом кувалдочкой (4 кг) по поворотному кулаку сбиваем его с нижнего конца амортизатора вниз. Хватило одного удара. Не забываем предварительное орошение сопрягаемых деталей универсальными смазками. Я использовал Унисму.

9. Откручиваем три гайки на 13, те что видны на первом фото

и вытаскиваем стойку в сборе с пружиной на белый свет. Зажимаем ее в тиски.

10. Сжимаем стяжками пружину. Чтобы стяжка фиксировалась надежнее, на пружине можно установить винтовые хомутики . или подмотать хорошей изоленты в упор.

11.Откручиваем гайку штока амортизатора, ту с которой мы начали наши упражнения,
И разбираем стойку на фрагменты. Нам ведь надо добраться до подшипника, который по предварительным данным виновник стуков.
Разбираем далее верхнюю часть амортизатора без ключей и съемников. Все доступно обычной плоской отвертке, используемой, как рычаг. Ревизируем попутно пружину, отбойник и резиновый чехол. Все по-видимому цело.
Пружина не имеет на витках следов соударений от былых пробоев подвески. То есть нагрузку, как и следует, принимал на себя отбойник. Он, видно что поработал, но еще цел и пригоден. По литературным данным он может терпеть миллион соударений(?)
А. Пружина со стяжками.

Б. Опора стойки в сборе с подшипником

Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:

Подшипник при вращении слегка заедает и имеет осевой люфт в пределах 0,5-1 мм.

Вот мы разделили опору на две части. Одна из них — подшипник (на фото вверху) подлежит замене.

Далее дезинтегрируем подшипник на «молекулы». Процесс «дезинтеграции» прост бесподобно. Все на защелках, все в пластмассе. Только две беговые дорожки и сами шарики стальные. А может и они пластмассовые ?

Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:

Здесь демонстрирую фрагмент беговой дорожки подшипника. Отчетливо видны блестящие следы соударения шариков и беговой дорожки. Некоторые следы соударения имеют вид мелких кратеров. Все это свидетельство износа подшипника из-за вертикльного люфта и безусловно повод для его замены. Таким образом совместными усилиями мы кажется добрались до истинной причины беспокоящих стуков.
Несколько позже покажу новый подшипник, жду звонка с почты с минуты на минуту. Позвонили, подшипник прибыл — он внешне ничем не отличается от старого. И имеется люфт аналогичный вышеописанному — это видать норма. Люфт, как выяснил в процессе обратной сборки, выбирается с затяжкой гайки штока амортизатора и крепления самой стойки. Однако вращение нового подшипника в отличии от моего не затруднено! Нет прихватывания. То есть все дело в беговых дорожках и в их выработке.
Вот новый подшипник. Проверил наличие смазки и снова закрыл. Хотя и германское производство, но проверить не лишне

Приступаем к сборке. Она, естественно, выполняется в обратном порядке.
Продолжение следует.
. Еще левая стойка на очереди. Я ведь два подшипника решил поменять и вообще ревизию провести стоек и всего, что с ними связано.
************************************************************************************************************************************************************************************
День второй . Занялся левой стойкой. Чтобы снять ее потребовалось не более 20-30 минут. Вот что значит опыт. И здесь меня ждало неприятное открытие — овальное отверстие под шток амортизатора. Да, да это именно то местечко куда вставляется центральная гайка штока. Смотри однако фото .

А пока, не имея рядом Экзиста, но вполне обустроенную сельскую мехмастерскую, решил ремонтировать опору. Для этого придется выточить шайбу, садящуюся с натягом в «стакан» где на дне и появился выработанный овал, увеличивший диметр отверстия на 4-5мм в одном направлении. Что такое увеличенное отверстие под шток? Не надо быть Архимедом,, что бы сообразить, что это прежде всего источник нежелательных звуков. Опора стойки в принципе могла бы у меня быть в ЗИПе, но увы.
Трудно описать , легче будет сделать. Шайба будет иметь такой же диаметр 12,1 мм, что и отверстие под резьбу штока. и будет надежно его центрировать. Таким образом этот узел становится ремонтопригодным. А надежность узла совершенно не страдает, напротив он упрочняется дополнитеольным 3-4 мм слоем стали. Резьба штока будет достачно возвышаться над гайкой крепления штока. Гайка крепления штока будет в добавок к посадке внатяг шайбы надежно прижимать ее в стакане. Возьмите друзья на заметку способ ремонта разбитого отверстия под шток (от «дедавовы»).

А теперь иллюстрируем отремонтированную опору. ( Только что вернуся от токаря. 50 рублей и все дела ) сделаны. Шайба плотно вставлена «стакан», отверстие в ней просверлено с минимальным припуском под шток. Шайба, кроме плотной посадки прижимается гайкой штока .

Моменты затяжки резьбовых соединений в н/м
1.Гайка крепления верхней опоры. 25
2.Стяжной болт поворотного кулака с амортизаторной стойкой . 48
3. Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости. 48
4. Гайка крепления пальца рулевой тяги. 48
Я закончил писать и ремонтировать. Пробный пробег показал, что у меня машинка еще хоть куда. Тихо-тихо, только где-то поскрипыват панелька. Но это уже другая история.

Источник