Из чего и как делают резину для колес вашего автомобиля
Сегодня я же хочу поговорить об резине или шинах. Из чего их делают и какой они проходят путь до наших прилавков. Многие ошибочно думают – что в основе всего лежит нефть, многие даже уверенны – что ее там под 90%, однако это не совсем так. НА заре своего появления шины были продуктом природы практически на 100% …
Прежде чем рассказать вам о современных шинах, позвольте копнуть в историю и рассказать про резину на заре ее производства.
Что такое каучук?
ДА будет вам известно – что основной компонент резины делается из каучука, а это очень даже природный материал который добывают из каучуковых деревьев. В южной Африке такие деревья существуют очень давно, даже сложно подсчитать их возраст. Однако Европейцы познакомились с ними в 16 веке, когда вернулся на родину Христофор Колумб.
Если разложить слово «КАУЧУК» на составляющие, то получается «КАУ» – растение, дерево, «УЧУ» – плакать, течь. ТО есть если дословно перевести то это «плачущее дерево», с языка индейцев племени реки Амазонки. Однако есть и научное название – «КАСТИЛЬЯ», произрастает оно на берегах реки Амазонки в непроходимых джунглях.
«КАСТИЛЬЯ» очень высокое дерево вырастет оно 50 метров в высоту и цветение продолжается круглый год.
Второй по содержанию этого сока является дерево – «ГЕВЕЯ», которое также вырастает до 40-50 метров. Когда растение набирает силу, и доходит до возраста в 9-10 лет, у него на стволе делают насечки в форме буквы «V» из которой и начинает сочиться натуральный каучук. При воздействии воздуха он становится тягучим.
Это два основных растения, которые дают натуральные каучуки. В средней Азии, а также на берегах южной Америки, Бразилии, Перу, острове Шри-Ланка есть целые плантации таких деревьев, которые существуют только с одной целью – добывание этого сока! Это уже давно налаженный бизнес.
В пятерку «популярных» также входят растения: «МАНИОКА», «САЛЬНОЕ ДЕРЕВО» и кустарник «ИН-ТИЗИ». Все они являются источниками для последующего производства резины.
Как я писал, выше каучук был привезен в Европу очень давно, но вот на первое его использование решился – К.МАКИНТОШ, не путать с компьютерами от «APPLE», он впервые пропитал плащ от дождя этим составом, благодаря чему тот получился практически не промокаемым. В холодную погоду он становился плотным и не промокаемым, а вот в жару становился немного «липковатым». Нужно отметить, что МАКИНТОШ подсмотрел этот метод у индейцев с Амазонки, те уже несколько веков пропитывали свою одежду, а также растения нужные для производства крыш домов именно каучуком – характеристики водонепроницаемости намного увеличивались.
Так что появлению резины мы косвенно обязаны – индейцам Амазонки! Посмотрите короткий ролик.
Производство резины
Ну вот мы и подошли до самого интересного до производства самой резины, и это не обязательно колеса автомобиля, резина сейчас применяется везде, даже в резинках для волос.
После того как соберут сок каучука, он еще очень далек от производства резины. Изначально из него производят латекс, это промежуточное звено. Однако чистый латекс сейчас применяется везде, начиная от медицины, заканчивая промышленностью.
Сок наливают в большие чаны и перемешивают в больших чанах с кислотой, обычно в течение 10 часов. После чего он затвердевает. Это уже и есть латекс.
После его пропускают через специальные валы, таким образом, убирая лишнюю влагу. Получается длинная и достаточно широкая лента.
Эту ленту запускают под специальные ножи и измельчают ее. Если посмотреть на этот состав, то это похоже на пережаренный омлет.
Эту воздушную массу, обжигаю в больших печах под воздействием достаточно высоких температур – 13 минут. Теперь он получается эластичным и похожим на бисквит, его прессуют блоками и отправляют на производство.
Конечно в сетях вы не найдете точной формулы производство резины и тем более шин, все это держится в строгом секрете. Однако суть процесса не изменилась за последние 100 лет и всем давно известна.
Чтобы сделать резину, нужно взять эти брикеты латекса и подвергнуть их вулканизации. Также добавляется в этот состав сера и другие «скрытые» ингредиенты. Все это добавляют в специальный котел, нагревают, перемешивают и после таких манипуляций уже и появляется резина.
Как только она разогрета до 120 градусов, ее раскатывают специальными валами, до тонких полос. Там же она и охлаждается.
После эти полоски резины идут на производство колес, читайте статью.
Современная резина для шин
В современном мире шины для колес, делаются в основном из резины. Но она может быть не только натуральной, но и синтетической. Да сейчас научились производить синтетические каучуки. Каучук имеет в составе самую большую долю, обычно это – 40-50% от общей массы.
Далее в резину добавляют сажу (или технический углерод). В массовой доле колеса его примерно 25-30% от общей массы. Его добавляют для большей прочности конструкции, а также для выдерживания высоких температур. Сажа как бы скрепляет молекулы каучука делая их намного прочнее, они легко выдерживают трение и температуры при экстренных торможениях. Без этого углерода (сажи) шины ходили бы раз в 10-15 меньше.
Следующая добавка – это кремниевая кислота. Некоторые производители заменяют ей углерод, так как она дешевле и обладает высокими свойствами для сцепления молекул. Однако другие от нее напрочь отказываются, констатируя что она дает недостаточную износостойкость! Однако если все же проанализировать состав многих ведущих компаний, то она присутствует в составе, она улучшает сцепление на мокрой дороге. Информация разнится, сколько ее добавляют, но если вывести среднюю составляющую примерно 10%.
Еще одни добавки это смолы или масла. Их больше в зимней резине и меньше в летней, они придают «смягчающую роль» резине, не дают ей быть такой «дубовой». Особенно это важно для зимних вариантов. Добавление около 10-15%.
НУ и последнее и очень важное это специфические секретные составы производителя, их также около 10%, но они могут очень сильно изменить параметры готовой шины. Держатся они понятно в строгом секрете.
Справедливости ради стоит отметить что есть еще и металлически-нитевидный каркас, но я его здесь не буду упоминать, все же это немного другая история.
Именно так делают резину (шины) для колес наших автомобилей. Синтетические каучуки хоть и применяются, но они пока не могут потягаться с природными, так что глобальные изменения в строении шин еще долго не предвидятся.
Сейчас полный ролик, в нем найдете ответ – что лучше синтетический или природный материал.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник
Дошиповка облысевших зимних шин: бессмысленно и опасно. Или нет?
Услуга по дошиповке шин становится тем востребованнее, чем дороже становятся зимние шины и чем меньше снега выпадает зимой в некоторых регионах России. Наличие такой услуги – это, конечно, хорошо. А вот насколько хороша сама услуга? Стоит ли ей пользоваться, а если стоит, то как именно? Разбираемся с вопросом вместе.
Шип заводской, шип ремонтный
Руки чешутся сразу выдать спойлер: всё нормально, дошиповка – это обычно хорошо. Но ведь никто после этих слов дальше ничего читать не будет. И я расстроюсь. А ещё расстроится редактор, а это ещё хуже. Поэтому спойлера не будет, а будет интрига: ни в коем случае не делайте дошиповку! Все эти шипы повылетают, а шина развалится. Вот, так уже лучше.
Но не совсем правильно. Но ведь мнение такое существует? Существует. И отчасти оно справедливо, потому что старые методы шиповки были отвратительными, а новыми методами умеют пользоваться не все.
Наверное, при слове «дошиповка» у многих в голове рисуется картина, на которой грязные мужички ковыряют свёрлами старую «снежинку» и вставляют в неё новые заводские (то есть стоковые, такие же, как и были с завода) шипы. Приблизительно так оно раньше и выглядело. Специальных ремонтных шипов в природе не существовало, поэтому брали обычный заводской шип, сверло и, сделав глухое отверстие рядом со штатным местом установки шипа, вставляли в это отверстие новый шип. Который там обычно надолго не задерживался.
Частично положение должно было спасти специальное пустотелое сверло, но такие пустяки мало кого интересовали. Сверили обычными свёрлами, которые очень быстро тупились о материал шины. Но мужички были упорными, поэтому локальный перегрев был вещью нормальной. Как и слишком глубокие отверстия. А если добавить, что и сами шипы вылетали быстро, то вывод напрашивается сам собой: такая дошиповка нам не нужна.
Ситуация значительно изменилась с тех пор, как для дошиповки стали использовать не заводские, а ремонтные шипы. Они существенно отличаются от штатных заводских: во-первых, у них увеличенное донышко, во-вторых, у них есть пластиковая втулка на теле шипа, в-третьих, они бывают разного размера. Всё это позволяет ставить такой шип на штатное место — туда, где стоял заводской. Выглядит эта процедура просто и безо всякого сверления: ремонтный шип специальным инструментом устанавливается вместо выпавшего шипа, причём именно увеличенное донышко не даёт ему потом вылететь из места старого заводского элемента. Во время обкатки дошипованной шины пластиковая втулка деформируется и заполняет собой то пространство, которое было разбито старым шипом. В итоге новый шип не люфтит и теоретически не вылетает. И если для заводской ошиповки норма выпадения шипов за сезон может превышать и 10%, то доля вылетевших ремонтных шипов не должна быть больше 1-2%. Таким образом, ремонтные шипы – это даже надёжнее заводских. Но только в том случае, если дошиповывали шину правильно.
Дошиповывать или нет?
Важный вопрос: в каких случаях есть смысл связываться с дошиповкой, а когда этого делать не стоит? Тут есть несколько определяющих факторов.
Одно из главных условий успешной дошиповки – это остаточная высота протектора. Тут, конечно, стоит почитать рекомендации производителей ремонтных шипов, поэтому ориентируемся на них и находим цифру 7 мм. Если остаток протектора меньше, то лучше не шиповать. Правда, ремонтные шипы бывают разных размеров, но если увлечься заталкиванием шипа в изношенную шину, можно повредить подпротекторный слой. То есть продырявить его. В этом случае шина будет «травить» в гнезде шипа (если она бескамерная).
Кстати, то же самое будет, если пытаться дошиповать слишком старую шину. Установка шипа – процесс «травмоопасный», и если состав шины утратил эластичность, гнёзда шипов начнут пропускать воздух. Такую шину будет уже проще выкинуть.
Правда, и с определением остаточной высоты протектора, и с определением возраста шины есть некоторые сложности.
Семь миллиметров – цифра точная. Но шина не всегда изнашивается равномерно. У водителей с низкой социальной ответственностью шины могут быть перекачанными или недокачанными. В первом случае, как вы знаете, быстрее изнашивается центральная часть протектора, во втором – его края. А ещё бывает, что кое-кто не хочет проверять углы установки развала и схождения. Износ шин в этом случае тоже неравномерный. Так что делать, если с одной стороны протектора осталось на 4 мм, а а с другой – на 7? По-хорошему, выбрасывать шину и разбираться с автомобилем. Но теоретически можно и дошиповать ту часть, износ которой пока позволяет это сделать. Лучше пусть хотя бы часть шипов будет, чем вообще ничего.
С возрастом тоже не всё однозначно. Рекомендуемый возраст, подходящий для дошиповки, – не старше четырёх лет с года выпуска (а не с установки на машину, что немаловажно). Однако бывает, что шины неплохо сохраняются и в более серьёзном возрасте. Поэтому в первую очередь нужно оценивать состояние. Случается, можно отлично дошиповать и семилетнюю шину.
Часто о дошиповке задумываются лишь в том случае, когда шина становится похожей на лысину Иосифа Пригожина. Это в корне неправильный подход. Шина перестаёт нормально работать не только в случае потери шипов. Изношенный шип и шип, который мотается в гнезде, тоже уже не работают. И их надо менять.
Ну и, само собой, не стоит шиповать фрикционные шины, которые не рассчитаны на установку шипов. Я не думал, что об этом надо говорить, но на одном форуме встретил вполне живую тему «Как шиповать липучку?». Видимо, для этих же людей в инструкции к микроволновке пишут о том, что в неё нельзя засовывать котят.
А что, если сам?
Самый интересный вопрос: а можно ли дошиповать шину самостоятельно? Теоретически – вполне. В продаже сейчас в наличии очень много ремонтных шипов, так что выбор есть. Главное – выбрать нормальные (бренды советовать не будем – гуглите сами). И шипы должны быть именно ремонтными – с втулкой и широким донышком. Есть ещё, правда, шипы, которые ввинчиваются в шину. Их обычно продают на всяких совсем не европейских сайтах в комплекте с отвёрткой для их вкручивания. На практике машины на таких шинах в шиномонтажках не видели. Видимо, они сразу уезжают в состоянии металлолома на авторазборку. В общем, такие шипы ставить не советуют.
Второй вопрос: чем вставлять новые шипы. Теоретически в продаже есть всякие «дошипуны» – приспособы для дошиповки. Устройство похоже на те, что используют профессионалы: три лапки, которые раздвигают бортики отверстия, и центральная часть, которая вставляет шип. Но устройство это механическое, работает без компрессора, и перешиповать им колесо полностью сможет только упоротый трудоголик. А для того, чтобы вставить пять-шесть шипов, оно дороговато (стоит несколько тысяч, хотя вставить один шип в шиномонтаже стоит 15-20 рублей). Есть и те, кто делает такие приспособы своими руками, но это не наша тема. Проще съездить в мастерскую.
Ещё один вопрос касается тюнинга шин. Звучит, наверное, немного смешно, но дошиповку можно оценивать и так: не ремонт, а тюнинг (хотя мы знаем, что у любого тюнинга ноги растут из большого ремонта). Так как ремонтные шипы сидят на своём месте намного лучше заводских, встречаются желающие перешиповать ещё вполне хорошую шину. Занятие не вредное (хотя и полезным его назвать язык тоже не поворачивается), так что предупреждаю сразу: выдернуть хороший шип из хорошей шины очень и очень трудно. Особенно если он вклеен (на некоторых шинах бывает и такое). Конечно, если шип болтается, как молочный зуб, воевать с ним не придётся. А вот если сидит крепко… В общем, подумайте, справитесь ли с этим своими руками. Работа сложная, нудная, да и шипов слишком много.
Если пришло время
Шиповку желательно осматривать перед каждым сезоном. Есть вылетевшие шипы, есть стёртые пины шипов или они изношены полностью, а возраст и состояние позволяет дошиповать? Дошиповывайте. Ничего плохого в этом нет. Те времена, когда это казалось кустарщиной и нищебродством, закончились. Сейчас это вполне эффективный способ продлить шинам жизнь. И самый главный страх («я вот сейчас денег отдам, дошипую, а все шипы повылетают») тоже устарел: ремонтные шипы вылетают намного реже заводских.
Кроме того, во время осмотра шины волей-неволей придётся оценить то, как она изнашивается. Может быть, пора подумать о посещении стенда развала/схождения или о том, что за давлением в шинах нужно следить получше. Лишнее внимание машине никогда не повредит.
И ещё немного интересной информации. Если ремонтные шипы такие замечательные, почему бы ими не шиповать шину сразу на заводе? Ответ простой: это очень дорого. В среднем один заводской шип стоит рубль-два, а ремонтный – около восьми. И в среднем одна шина получится дороже как минимум рублей на 700. А оно нам надо? Конечно же, нет. Кроме того, производители не дают гарантию на шипы. Могут дать на порезы или проколы (да не жалко, отремонтируем!), а вот на шипы – нет, ибо сколько они продержатся в шине, зависит в первую очередь от того, как и где ездить. Если шипованные шины после покупки не обкатать, а сразу вжарить на них по голому асфальту, лишиться шипов можно удивительно быстро. Впрочем, таких водителей вопросы дошиповки не волнуют вовсе.
Источник