Правильное питание от LOUD SOUND
1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.
2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера
3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.
Ну или выбирайте так:
- до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
- 800+ Вт — 2 Ga (35кв),
- 1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)
Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт — это очень и очень . нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться.
Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.
4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах: 
- под капотом
- и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —
вольтаж должен быть одинаковый ине просаживаться ниже 12 Вольт.
5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ
6. Как выбрать дополнительный АКБ?
В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.
Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:
- оба АГМ,
- либо оба литий.
Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.
7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на. все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.
8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.
Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.
9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач. 
Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.
Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂
10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!
11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?
Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих — презентабельностью.
В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂
12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей
13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.
Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!
14. Где располагать предохранители?
Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ. 
Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.
Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!
15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.
Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!
Источник
Поделки своими руками для автолюбителей
Медные клеммы для автомобиля своими руками.
По случайности попалась мне в руки одна полезная вещь. А именно Медная шина толщиной 12 мм.
Достал я ее из трансформаторной будки перед кап. ремонтом.
В автомобиле установлены провода 50 сечения с обжимными наконечниками, которые идут от аккумулятора к усилителю сабвуфера и 16 сечение на 4-ех канальный усилитель. В моём случае из этого материала получится отличная клемма для аккумулятора с минимальным сопротивлением.
С помощью болгарки я сделал несколько пропилов:
И получилась у меня вот такая Клемма. Рядом положил заводскую.
Одел клемму на аккумулятор. Подключил дополнительные потребители питания. Места и площадь контакта стала больше.
Я подумал и решил сделать защитную крышку. Что бы избежать неблагоприятных последствий в виде КЗ (короткое замыкание).
В гараже нашел старую крышку от лампочек. Слегка поработал паяльником. Обрезал лишнее, подогнал по посадочному размеру. И закрепил на клемму.
И тут пока я не вышел из куража, решил доработать питание от генератора до аккумулятора провел допольнительный кабель заряда КГ 25 сечения. Рекомендую и минус от аккумулятора на кузов продублировать таким же кабелем.
После процедуры с дополнительным проводом Питание в бортовой сети автомобиля поднялось на 0.6 V . Теперь напряжение 14.5V . Особенно полезно для автозвука.
Источник
Как сделать медную шину для автозвука
Если ненашли в продаже шину под нужные вам сечения,
и руки не из ж. ы,то можно сделать самому.
Вот то,как заморочился с этим я.
P.S. нетт медленный,фотки буду закидывать постепенно:
http://jockerdoneck.users.photofile.ru/photo/jockerdoneck/115383329/xlarge/127356053.jpg
http://jockerdoneck.users.photofile.ru/photo/jockerdoneck/115383329/xlarge/127356062.jpg
http://jockerdoneck.users.photofile.ru/photo/jockerdoneck/115383329/xlarge/127356068.jpg
http://jockerdoneck.users.photofile.ru/photo/jockerdoneck/115383329/xlarge/127356074.jpg
http://jockerdoneck.users.photofile.ru/photo/jockerdoneck/115383329/xlarge/127356078.jpg
Резьбу в меди резать тяжело — вязкая. Лучше пройти сначала первым метчиком, потом чистовым с мылом.
А еще лучше, «закалить» перед обработкой.
Для вставки смайликов есть более простые решения. М.С.
Молодец, руки правильные.
Резьбу в меди резать тяжело — вязкая. Лучше пройти сначала первым метчиком, потом чистовым с мылом. Я несколько метчиков М4 так загубил.
Ждём итоговые фотки!
это был первый опыт с медью,никогда бы не подумал,что нарезка мелкой резьбы в меди ,может быть настолько проблематичной.
Нарезаешь по 2мм,смазываешь графитовой,вроде нарезал,выкручиваешь,а резьба вместе с мечиком идёт :tnp:.
Походу нарезки,три прута ушло в утиль.
Особенно «увлекательно» нарезать М8- не сквозную,в пруте 1смhttp://jockerdoneck.users.photofile.ru/photo/jockerdoneck/115599689/xlarge/133533670.gif?cid=4bcbe142920352321f68bf0471b03145 .
обыкновенным мечиком,правда немного подпилено-доработанным.
А мечики я не считал:nasmeshka.
А еще лучше, «закалить» перед обработкой.
не подумал об этом.
а где ж вы берете такие жирные куски меди то . notknow:
три недели поиска по «металоприёмкам»(теперь мой номер телефона,есть у каждого приёмщика в городе:D),объездил четыре РЭСа-результат,полоска толщиной 3мм,буквой «г» на первой фотке.
В итоге,чисто случайно узнал что на заводе есть медные пруты 2см в диаметре. потом отвёз прут на ковку и вот тебе заготовки.
это был первый опыт с медью,никогда бы не подумал,что нарезка мелкой резьбы в меди ,может быть настолько проблематичной.
Нарезаешь по 2мм,смазываешь графитовой,вроде нарезал,выкручиваешь,а резьба вместе с мечиком идёт :tnp:.
Походу нарезки,три прута ушло в утиль.
Особенно «увлекательно» нарезать М8- не сквозную,в пруте 1см
обыкновенным мечиком,правда немного подпилено-доработанным.
А мечики я не считал:nasmeshka.
три недели поиска по «металоприёмкам»(теперь мой номер телефона,есть у каждого приёмщика в городе:D),объездил четыре РЭСа-результат,полоска толщиной 3мм,буквой «г» на первой фотке.
В итоге,чисто случайно узнал что на заводе есть медные пруты 2см в диаметре. потом отвёз прут на ковку и вот тебе заготовки.
я нарезал десятки отверстий в меди толщиной 1см, М4 и М5. просто зажимая метчик в дрель или вручную (поливал метчик из масленки маслом или WD40).
передварительные отверстия сверлил 3.5 и 4.5.
Источник
Про питание в автозвуке
Частенько можно увидеть отечественные авто, в которых сидят очень крутые парни, играет рАп, и трясется номер на багажнике…
А посмотрев внутрь багажника — можно обнаружить сабик мистери или пионер, а в лучшем случае сони, «на 1300ватт «… и доказать владельцу, что у него там на динамик летит не более чем 200вт — не возможно, ибо он шибко умный и знает больше тебя …
Итак, базой злой системы в авто является питание. Без него — никуда!
Не редкость, что у людей, занимающихся АЗ серьезно, только питания в машине на 50-70 тыс.р.
Мы же для начала ограничимся простеньким.
Самое главное сам провод.
Мистери, эиртон, и т. п. провода в топку, пусть из них радиаторы для компьютеров отливают… нам же нужна медь, чистая медь!
Дело в том, что все китайские провода делаются из алюминия, токопроводимость у него не на уровне, поэтому они пытаются исправить положение, сделав на него медное напыление. Получается, как бы с виду провод медный, а внутри — чистый люминь.
Можно взять хороший брендовый провод, но его цена будет высока. Ищем альтернативу, и сразу же натыкамся на наш, «советский» сварочный кабель — КГ (Кабель Гибкий).
Сравнение Китайского мистери и нашей КГ-шки.
На просторах России матушки присутствует почти везде, найти не проблема.
Грубо определяем, сколько нам надо, если усилитель 2-4х канальный, с мощностью порядка 200-400вт — нам подойдет 16 — 25 квадратов. Если имеется моноблок, с мощностями 600-900вт — 35 квадратов. 900 — 1800 — 50 квадратов и т. д. Разделение грубое, но работающее!
Наконечники
Берем там же, где и провод. Медные луженные наконечники — на фото с права, беленькие). Слева не луженые. При воздействии внешней среды со временем могут окислиться.
Обжимать их надо специальными пресс—клещами.
Можно найти у собратьев по АЗ, либо у сварщиков. Обжим должен быть хороший, тиски или молоток тут не прокатят!
Предохранитель
Не в коем случае это не должна быть колба!
У них процент косячности, наверно около 80-90%.
Берем либо МИНИ — АНЛ, либо просто АНЛ предохранители.
Предохранитель защищает машу машину от возгорания, так что ставится он должен не дальше 30 см от аккумулятора.
Для обеих существуют специальные держатели. Хотя можно крепить просто на клеммы, что снижает потери, и немного экономит финансы, пусть и смотрится колхозно.
По моему мнению — пусть выглядит нелепо, зато это работоспособно на все 100%. Синюю изоленту никто не отменял))
Внешняя защита кабеля
По—правилам, под капотом желательно гофра, в салоне — змейка.
Даже если не закатывать в змейку, под капотом посадить в гофру — желательно!
И еще одно… Тянуть и + и — от аккумулятора! Не верьте тем, кто впаривает, что и с болта под сидухой сгодиться! Так будут большие потери, и смысл прокладки медного кг отпадает почти полностью…
В среднем уходит 10 метров провода 5 на + и 5 на —
Еще один, очень важный момент! — это Дубляж с генератора.
Изначально, от генератора на аккумулятор, идет относительно тонкий провод, около 4х квадратов. Среднестатистический генератор идет с заявкой 70-80Ампер.
И как бы мы не шаманили, все это 70-80 А через проводок в 4 квадрата никак не пройдут.
Кабель просто упрется в свой потолок пропускаемости — и все. Чтобы «поиметь» генератор по полной программе — делаем дублирующий провод с генератора на аккумулятор.
Проводок такая же КГ-шка, сечением 8-16 квадратов, с 2х сторон обжатая клемками. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ момент!
Я бы советовал делать такую фишку даже тем, у кого нет в планах ставить музыку, т. к. иногда при включении всех потребителей, напряжение в сети может падать до 12.0-12.5 вольт.
Зачем же все это нужно? — спросите вы. Отвечу…
При громкой прослушке музыки, напряжение на клеммах усилителя падает соответственно выходной мощности. При падении напряжения ниже 11.8 вольт — усилитель начинает входить в «клип».
Ну буду вдаваться в подробности, и скажу так. Клип — это ограничение сигнала из за плохого питания.
Именно он убивает динамики, а затем и усилитель. Допускать этого категорически нельзя!
Магнитолу тоже можно вогнать в клип и не только из за плохого питания. И да, если магнитола ваша моргает — тяните к ней новые, медные провода, сечением 3-4 квадрата.
Таким образом, мы обеспечиваем усилителю хорошее питание, тем самым избегая клипа. И железо наше будет служить нам долго и без проблем.
Родные провода, которые идут в комплекте с динамиками, или уже протянуты в авто, тоже следует заменить на более толстые, 1-3 квадрата. т. к. магнитола выдает на канал не более 15-17вт, а после прохождения через тонюсенькие проводки — там потеряется хорошая часть мощности…
Это такой читерский вариант сохранения мощности. На задние динамики 6х9 это сделать очень желательно.
Люди со злыми системами обычно ставят в салон вольтметры.что бы контролировать просады. Штука полезная и нужная, но не всем…
Межблочные провода— это такие с тюльпанчиками) тоже желательно брать хорошие (кикс, дакс и т. д.).
Либо паять самому их хорошо экранированного провода. Никаких трудностей не вызывает…
Источник