Меню

Какое давление должно быть в шинах мотоцикла хонда сбр 600

Инструкция по эксплуатации HONDA CBR600RR

Страница 57

Проверять давление следует всегда на
холодных шинах, когда мотоцикл простоял на
месте не менее трех часов. Если вы будете
проверять давление на горячих шинах, когда
мотоцикл проехал хотя бы несколько
километров, измеренное давление будет
выше, чем давление в холодных шинах. Это
нормальное явление, поэтому не выпускайте
воздух из шин, чтобы установить рекомендо
ванное для холодных шин давление, значения
которого приведены ниже. Если это сделать, то
давление в шинах окажется ниже рекомен
дованного.

Рекомендованные значения давления в
холодных шинах:

Проверка
Каждый раз при проверке давления следует
осматривать протектор и боковины шин, про
веряя степень износа, отсутствие поврежде
ний и внедрившихся в протекторе посторон
них предметов.

Необходимо обратить внимание на следую
щее:
Выпуклости или вздутия на протекторе или

боковинах шины. Если обнаружены
выпуклость или вздутие, шину необходимо
заменить.

Порезы, вырывы или трещины на шине.

Если в трещине или вырыве видна ткань
корда, шину необходимо заменить.

Чрезмерный износ протектора.

Если вы попали в выбоину на дороге или про
изошел наезд на твёрдый предмет, произве
дите безопасную остановку на краю дороги и
осмотрите шины, чтобы убедиться в отсутст
вии повреждений.

Источник

Какое давление должно быть в шинах мотоцикла хонда сбр 600

ЗАМЕНА ЛАМП ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ

Замена лампочек ближнего и дальнего света

Поменять лампочку ближнего или дальнего света на F4i очень просто:
Если свет был включен продолжительное время, то подождать пока фара остынет;
Отсоединить разъём с двумя проводами, подключённый к выбранной лампе;
Снять резиновый защитный кожух (можно потянуть за его ушки);
Отсоединить прижимное устройство фиксатор (7) (особо изогнутая проволочка, которая прижимает лампу к фаре), его фиксирующая часть заходит за язычок на креплении внутри фары;
Фккуратно, не поворачивая вынуть лампу, вставленную в переходник;
Поменять лампу (осторожно, галогенные лампы брать можно только за цоколь);
Вставить обратно переходник с лампой (на переходнике есть выступ, который должен войти в паз внутри фары);
Закрепить переходник прижимным устройством фиксатором (7) (завести его под язычок, убедиться, что лампочка с переходником крепко зафиксированы в фаре);
Одеть резиновый пылезащитный кожух, убедиться, что он плотно сидит и везде прикрывает в посадочных местах;
Подсоединить разъём с двумя проводами;
Включить зажигание, проверить работоспособность лампочек фары.

Замена лампы стояночного света

Для того чтобы поменять лампу стояночного света (габарит), проделайте следующие действия:
Поверните гнездо (1) приблизительно на 45° против часовой стрелки и потяните на себя;
Вытяните лампу (2), не поворачивая её;
Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

Некоторые модификации Honda CBR600F4i имеют регулируемую переднюю вилку с тремя типами регулировки:
Предварительное сжатие пружины («преднатяг», preload) (начальное «нулевое» сжатие пружины в спокойном состоянии) (для увеличения жёсткости Кольцевые канавки на этой проставке позволят вам точно заметить регулировочные размеры.
компрессию (сжатие — сопротивление, которое возникает при сжатии, т.е. скорость с которой вилка сжимается)
ребаунд (Rebound Damping (отбой — сопротивление, которое возникает при возврате вилки в нулевое положение после сжатии, т.е. скорость, с которой вилка разжимается). Каждая вилка имеет начальные (нулевые) регулировки, которые устанавливаются производителем под конкретный мотоцикл. Индивидуальная настройка осуществляется относительно нулевых значений. На стоковых вилках эти три регулировки как правило присутствуют на каждом пере.

Предварительное поджатие – это некоторое начальное усилие, нагружающее пружину, когда подвеска полностью разгружена. Предварительное поджатие задает высоту подвески (Когда пружина изначально поджата, то ее длина, как вы догадались, уменьшается, соответственно и высота подвески уменьшается…ОМ). Правильно выбранное предварительное поджатие помогает оптимально нагрузить подвеску и заставить ее работать максимально эффективно и стабильно практически во всех режимах движения. Большинство подвесок сконструировано так, чтобы эффективно работать, когда одна треть хода подвески выбрана за счет веса гонщика, а оставшиеся две трети хода как раз выполняют основную работу. В свою очередь, практически все амортизаторы задней подвески подобраны таким образом, чтобы максимально эффективно выполнять свои функции, взяв за отправную точку строго определенное положение рычагов, поэтому правильная настройка предварительного поджатия пружины позволяет подвеске работать именно в этом положении. Просадка(sag) (или предварительная просадка, ну или найдите более удобный аналог слову sag — ОМ) это расстояние, на которое мотоцикл реально проседает под весом гонщика. Просадка показывает, действительно ли правильно настроена подвеска для работы с весом конкретного гонщика. Чтобы определить просадку задней части мотоцикла, измерьте расстояние между задней осью и любой выбранной точкой на хвосте мотоцикла, не нагруженного весом гонщика. Очень важно чтобы подвеска была полностью разжата. Это означает, что вы должны приподнять заднюю часть мотоцикла, так как его собственный вес тоже создает некоторую просадку подвески. Затем, измерьте еще раз то же расстояние, но уже с подвеской, нагруженной весом гонщика. Для более точного результата гонщик должен поставить ноги на подножки и взяться руками за руль, а его помощник удерживать мотоцикл в вертикальном положении. Разница между этими двумя измерениями и будет являться предварительной просадкой подвески. Насколько я понял, просадка обратно пропорциональна предварительному поджатию, то есть чем жестче предустановка пружины — тем меньше подвеска просядет под весом одного и того же гонщика…ОМ
http://www.motosvit.com/LikBes/TO.htm
Предварительная нагрузка (preload, sag) – параметр, определяющий, насколько вилка сожмется в статическом состоянии под весом велосипедиста. От величины сэга напрямую зависит, как переднее колесо будет отслеживать неровности дороги, способность вилки обрабатывать при езде «ямы». Сэг определяется при установленном полном ходе вилки (для вилок с изменяемым ходом), отключенной блокировке и установленной максимальной скорости сжатия. Для удобства измерения сэга на одной ноге вилки производитель часто ставит резиновое либо пластиковое кольцо, если такого кольца нет – можно воспользоваться пластиковой стяжкой, закрепив ее на ноге. Для определения сега нужно сесть на велосипед и принять позу, характерную для езды — под весом тела вилка сожмется на определенную величину. После этого надо сдвинуть кольцо вниз по ноге вилки к сальнику и аккуратно сойти с велосипеда. Вилка распрямится, кольцо окажется на некотором расстоянии от сальника – это и будет текущая величина сэга.

Замена охлаждающей жидкости на Honda CBR600 F4i

Замена ОЖ обычно выполняется раз в два года или раз в 12 тысяч км если по мануалу на F4i. Если не менять ОЖ вовремя есть риск получить коррозию лопаток помпы а также перегрев двигателя т.к. старый антифриз теряет свои свойства теплопроводимости. Другими словами, антифриз нужно менять вовремя …

Замена ОЖ занимает много времени т.к. придется несколько раз промывать систему и ждать пока остынет двигатель.(Это справедливо , если вы не знаете какой антифриз был залит до этого. Если вы меняете антифриз на такой же , то можно не промывать)

В сервисах не парятся по поводу промывки системы перед заливкой ОЖ. Я не говорю даже о том, что бы промыть систему 2, 3 раза … Но мы сделаем все по хорошему

Читайте также:  Шины michelin latitude suv

1. ОЖ на основе этилен гликоля для алюминиевых двигателей в количестве 3л

2. Две шайбы для сливных болтов

3. Шесть (6) литров дистиллированой воды (минимум)

4. Емкость способная вместить в себя порядка 10 литров жидкости

5. Картон для защиты пола т.к. жидкость во время слива будет капать

7. Шприц с капельницей для отсоса жидкости из расширительного бачка

ОЖ бывает разных цветов, чаще всего в мотоцикле залита ОЖ зеленого цвета. Однако это не значит, что все жидкости одинаковых цветов имеют тотже состав. Мешать жидкости разных цветов нельзя. Однако не стоит также мешать старую ОЖ с новой такого же цвета, т.к. в случае если жидкости имеют разную основу, они могут образовывать смесь которая при 90 градусов и выше будет способствовать коррозии двигателя.

Соответственно, если вы не знаете какая была залита жидкость до вас, систему нужно промыть дистиллированой водой. Самое интересное в том, что одной промывки недостаточно, обычно хватает двух, трех. Определить сколько раз нужно промывать получится по цвету сливаемой дистиллированой воды. После первого раза она будет светло зеленой, после второго раза – чистой.

Приступим … Операцию лучше всего выполнять со снятым пластиком с обеих сторон.

0. Если мотоцикл долгое время не работал – заводим его и даем поработать до 90-100 градусов что бы включились оба круга циркуляции ОЖ, что бы старая жидкость перемешалась

Внимание, перед каждым сливом ОЖ необходимо убедится что ее температура ниже 40 градусов. Иначе можно ошпариться. Я не буду писать об этом каждый раз.

2. Открываем заливную крышку радиатора

3. Слева на помпе откручиваем болт слива ОЖ. Как только начнем откручивать она будет потихоньку литься. Не стоит откручивать болт полностью, жидкость ударит прямой струей в самое неподходящее место. Вот фото с обведенным сливным болтом:см фото 1

4. Ждем пока сольется вся жидкость

6. Берем шприц с капельницей и откачиваем старую ОЖ из расширительного бачка.

7. Теперь нужно открутить болт на рубашке цилиндров, и из системы сольется еще грамм 300 старой ОЖ. Находится болт вот тут:см фото 2

8. Как только открутится этот болт жидкость ударит фонтаном, будьте готовы …

9. Итак, старая ОЖ слита, теперь закручиваем оба болта (можно рукой) и заливаем в горловину радиатора дистиллированую воду

10. Заливаем дистиллированую воду также в расширительный бачек. Закрываем горловину радиатора, расширительного бачка, заводим мотоцикл и даем ему поработать до открытия термостата. Он открывается при 83 градусах, но нам также нужно что бы остатки старой ОЖ смешались с дист. водой, поэтому даем мотоциклу поработать минут 5 после открытия термостата. Не даем температуре подняться выше 95-100 градусов, т.к. чистая вода кипит быстрее чем раствор антифриза с водой. Глушим мотоцикл и даем ему полтора часа остыть.

11. Сливаем дистилл. воду с двух точек а также из расширительного бачка и замечаем что ее цвет – не чисто белый, а с зеленым оттенком.

12. Снова закручиваем болты, заливаем еще раз дист. воду, прогреваем мотоцикл до 5 минут после открытия термостата. Глушим. Ждем пока отстынет и снова сливаем из обеих точек. На этот раз жидкость тече

Источник

Какое давление должно быть в шинах мотоцикла хонда сбр 600

Мотоцикл Хонда CBR600RR. Руководство — часть 13

Использование спиртосодержащих видов
топлива
Если вы решили эксплуатировать двигатель на
бензине, содержащем спирт, то убедитесь в
том, что октановое число этого топлива не
ниже значения, рекомендованного компанией
Honda. Существует два вида спиртосодержа >
щего бензина: Один из них содержит в своем
составе этанол, а другой > метанол. Запре>
щается использовать бензин, содержащий
более 10 % этанола. Не применяйте бензин,
содержащий метанол (древесный спирт), ес>
ли в его составе отсутствуют растворители и
ингибиторы, снижающие коррозионную ак>
тивность метанола. Запрещается использо>
вать бензин, содержащий более 5 % мета >
нола, даже если в его составе присутствуют
растворители и ингибиторы коррозии.

На повреждения деталей системы питания
топливом, а также ухудшение характеристик
двигателя, которые произошли из>за приме>
нения бензина, содержащего спирт, заводс>
кая гарантия не распространяется. Компания
Honda не может поддержать использование
бензина, содержащего метанол, поскольку в
настоящее время отсутствуют исчерпываю>
щие доказательства его пригодности.
Перед тем как заправлять топливо на незна>
комой заправочной станции, попытайтесь вы>
яснить, не содержится ли в топливе спирт. Ес>
ли содержится, то выясните тип спирта и его
процентное содержание в топливе. Если вы
заметили признаки нарушения нормальной
работы двигателя при использовании бензи>
на, который содержит или может по вашему
мнению содержать спирт, то прекратите
эксплуатировать двигатель на этом топливе и
используйте только бензин, который гаранти>
рованно не содержит спирт.

Источник

Форум владельцев Honda CBR: давление в шинах на Cbr600rr`03 — Форум владельцев Honda CBR

Шоссейно-кольцевые мотогонки (шкмг) и мотоспорт стран эксСССР

давление в шинах на Cbr600rr`03 для езды на заднем колесе

#1 Extremist

#2 carlito

Extremist (7.11.2011, 14:24) писал:

#3 Syava Hohol

Extremist (7.11.2011, 14:24) писал:

#4 SiZE

Полное руководство по обучению езде на заднем колесе.

Автор: f4rider
Перевод: Maximoto, Serjik.
Источник: www.stuntlife.com

Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.

Подготовка байка к езде на заднем колесе.

Масло:
Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем.. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-28)*. Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня).* Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами. (Так оно и есть, но не для всех моделей. При переливе масла в модели с 2001 года начинаются проблемы с пробуксовкой сцепления, из-за чего мотоцикл теряет тягу и категорически отказывается подниматься на заднее колесо. Но в тоже время перелив масла никак не сказывается на моделях SRAD ’98 — ’00 годов.)* Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник. Вы можете купить модифицированный маслозаборник на джиксер здесь Магазин Streetfighters.ru .

Коробка передач:
Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке — High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.

Читайте также:  Комплект шин однократного применения картонные

Покрышки:
Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.
Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.
Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм.
А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.

Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.

Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить. Готовые короткие трубы могут быть куплены здесь:
www.starboyz.com .

Рулевой демпфер:
Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли , то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.

Дуги:
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:
Streetfighters.ru
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle Ingenuity Cages
Wicked Crew Extreme Team’s Cages
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.

Бугель (рамка 12 часов):
Ставьте бугель, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с бугелем или же лучше без него. Мой совет: ставьте бугель, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Но пластик стоит гораздо дороже. Тут на помощь может прийти такое решение: надо поставить на место Бугель можно купить опять же в Streetfighters.ru или же в забугорных Racing 905 Cage , Freestyle Ingenuity Cages , сделать самому или обратиться в свой мотосервис.

Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*

Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.

Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.

Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Подъем сцеплением — наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?

Читайте также:  Шина медная 400 ампер

Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.

Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.

Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.

Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.
1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
2.Включите первую передачу.
3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.
4. Выжмите сцепление.
5. Добавьте немного газа и бросьте сцепление .
6. Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
8. Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.

Баланс продольный (вперед-назад) в свече.
Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса , то используйте задний тормоз или торможение двигателем , чтобы вернуться к ней. Точка баланса — такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать ,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.

Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.

Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.

Управление ездой в свече.
Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому , что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.

Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.

Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.
* здесь и далее примечания Maximoto.

Источник

Adblock
detector