Mitsubishi ASX Клуб
Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX
Сломались амортизаторы задней двери
Сломались амортизаторы задней двери
Сообщение IndiaGazprom » 09 дек 2012, 20:32
Сообщение VS » 09 дек 2012, 20:39
Сообщение IndiaGazprom » 09 дек 2012, 20:51
Сообщение IndiaGazprom » 10 дек 2012, 18:30
Сообщение alinghi » 10 дек 2012, 22:23
Сообщение IndiaGazprom » 10 дек 2012, 22:24
Сообщение светланчик » 11 дек 2012, 02:52
Сообщение sb8638 » 11 дек 2012, 07:31
Источник
Mitsubishi ASX Клуб
Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX
Сломались амортизаторы задней двери
Сломались амортизаторы задней двери
Сообщение IndiaGazprom » 09 дек 2012, 20:32
Сообщение VS » 09 дек 2012, 20:39
Сообщение IndiaGazprom » 09 дек 2012, 20:51
Сообщение IndiaGazprom » 10 дек 2012, 18:30
Сообщение alinghi » 10 дек 2012, 22:23
Сообщение IndiaGazprom » 10 дек 2012, 22:24
Сообщение светланчик » 11 дек 2012, 02:52
Сообщение sb8638 » 11 дек 2012, 07:31
Источник
Mitsubishi ASX (Мицубиси АСХ) замена упоров, амортизаторов багажника. Фото и видео инструкция
Сегодня на ремонт к нам приехал автомобиль Mitsubishi ASX (Мицубиси АСХ), 2013 года выпуска, двигатель 1.8 литра, пробег 189 тыс.км., необходимо будет заменить газовые упоры (амортизаторы) багажника. Покажем как выполнить эту процедуру своими руками, максимально быстро и правильно.
По словам хозяина, крышка багажника перестала держаться и резко упала. Скорее всего сначала умер один из упоров, это произошло незаметно, а когда вышел из строя второй, крышка багажника перестала держаться совсем. Оригинальные амортизаторы неоправданно дорогие, поэтому были заказаны неплохие аналоги фирмы Lesjöfors, номер для заказа 8159232. В оригинале у левого и правого разные номера, у Lesjöfors он одинаковый.
Приступаем к работе, открываем крышку багажника, так как она у нас не держится из подручных материалов изготавливаем упор. Поддеваем пружинку плоской отвёрткой и сдвигаем её назад:
Затем сдёргиваем крепление на излом при помощи силы рук:
Верхний «шар» протираем чистой тряпочкой от накопившейся грязи. Откручиваем два нижних болта, они под головку на 10:
Перед установкой новые крепления смазываем силиконовой смазкой, установку производим в обратной последовательности, сначала прикручиваем 2 нижних болтаю, затем силой руки, защёлкиваем «шар», не сильно надавливая на него:
Крышку багажника при этом немного приподнимаем вверх. После этого заводим на место фиксатор.
Видео замена амортизаторов багажника в Мицубиси АСХ
Резервное видео как заменить амортизаторы багажника Mitsubishi ASX:
Источник
Mitsubishi ASX Клуб
Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX
Задние амортизаторы. Замена на аналог.
Задние амортизаторы. Замена на аналог.
Сообщение dimguard » 20 окт 2014, 21:41
Сообщение SinOptic » 20 окт 2014, 21:48
Советую KYB New SR и назад. KAYABA NSF9180 — 2 шт. (они сзади одинаковые)
Сообщение alex87 » 21 окт 2014, 10:11
Сообщение IvAS » 21 окт 2014, 10:20
Сообщение dimguard » 21 окт 2014, 19:40
Сообщение Зонтиков » 21 окт 2014, 20:03
Сообщение vanessimo » 11 дек 2014, 22:46
Вот и дошла очередь после замены передних амортизаторов (на от Outlander XL) на замену задка ибо поездки на дальние расстояния в груженом авто да еще с боксом наверху стали напрягать прыганием задка, да и устойчивость в поворотах не груженого авто тоже иногда оставляла желать лучшего. Сами по себе амортизаторы не умерли, не потекли, но их пробег уже 94700 по нашим дорожкам. Так как цена задних Excel G от Special NEW SR отличалась в пределе нескольких сот рублей, выбор пал на вторые.
Пишу тут не спроста, ибо наткнулся на ряд трудностей при замене (хотя менять задние амортизаторы проще передних):
1. Как обычно стойки стабилизатора все откручиваться не захотели — срезал шлифмашинкой. Новые предварительно купил, вместе с подушками стабилизатора (решил поменять уж все, раз занялся задом).
3. Снятие со старой стойки элементов и перестановка на новую труда не составила. Также как и последующая установка новой стойки в сборе на свое место.
После поездок в течении недели на небольшие расстояния уже могу сказать, что поведение авто намного улучшилось. Так что владельцам дорестайла однозначно рекомендую!
Источник
Митсубиси асх амортизатор багажника чем заменить
KYB серии «Exel-G» для Outlander XL
339081 – левая передняя;
339080 – правая передняя;
341454 – задние (одинаковые. На ось необходимо две штуки).
Амортизаторы хорошие, но достаточно жёсткие. Серьёзно улучшают управляемость, но снижают комфортность на пересечённой местности, плохих дорогах, искусственных неровностях. Кто любит агрессивный стиль вождения – оценит данные стойки по достоинству. Однако на плохих дорогах и без них вообще – берегите зубы. )))
NST5360L — левая передняя;
NST5360R — правая передняя;
NSF9180 – задние (одинаковые. На ось необходимо две штуки).
Оптимальные стойки. Производятся исключительно для внутреннего рынка Японии и их аналога наших ASX (там он называется RVR). Оптимальное соотношение между комфортом и управляемостью. Полностью решают все проблемы по подвеске на ДОрестайле. Единственный минус – достаточно высокая цена.
Bilstein для Outlander XL
22-172662 — левая передняя;
22-172679 — правая передняя;
19-165349 – задние (одинаковые. На ось необходимо две штуки).
22-243133 — левая передняя;
22-243140 — правая передняя;
19-243153 – задние (одинаковые. На ось необходимо две штуки).
По отзывам установивших – чуть лучше стоковых (или Exel-G для ASX), но однозначно хуже NewSR. Цена тоже где-то посередине.
316992 — левая передняя;
316993 — правая передняя;
316996 – задние (одинаковые. На ось необходимо две штуки).
Отзывов от владельцев ASX нет. Однако — очень неплохо зарекомендовали себя на машинах других марок.
42140815 — левая передняя;
42140816 — правая передняя;
32120113 – задние (одинаковые. На ось необходимо две штуки).
Стойки китайские, но по отзывам показали себя преотлично. Есть мнение, что производятся они на мощностях той же Kayaba.
ACdelco.
Asx перед:
19376617 -левая передняя.
19376638 -правая передняя.
Так же есть одноклубники, которые ставили регулируемые стойки (например вот этой фирмы: http://xyz-racing.ru/ ), но развёрнутого ответа об их реальных качествах получить от них, к сожалению, не удалось. Соответственно – цены гораздо выше «оригинальных» стоек и любых аналогов.
Все вышеперечисленные «аналоги» ставятся на наши машинки точно так же, как и «оригинальные» амортизаторы, без каких либо доработок (за исключением SENSEN. Об этом — чуть ниже).
При желании поменять аммортизаторы «по кругу», но нехватке финансов для покупки комплекта NewSR Special оптимальным будет взять передние стойки KYB серии Exel-G для ASX, а задние — серии Exel-G для Outlander XL (особенно актуально для дорестайловых ASX). Так же вполне можно экспериментировать с любыми вышеописанными стойками на переднюю ось и любыми другими на заднюю. За исключением, конечно же, установки разных стоек на ОДНУ ось.
Так же при замене амортизаторов рекомендуется проверить и (по состоянию) поменять:
MR272946 — опорный подшипник (необходимо 2 штуки);
MN101368 — стойки стабилизатора переднего (т.н. «косточки», необходимо 2 штуки);
MN184194 — стойки стабилизатора заднего;
Пыльники с отбойниками (на передних стойках, необходимо 2 штуки):
4060A532 — штатный на ASX;
ST-MR272833 — вариант от SAT;
900 046 — вариант от Sachs;
Кроме того можно взять пыльники с отбойниками от ВАЗ-2108 или ВАЗ-2110 (на последнем необходимо укоротить отбойник на одно кольцо). Фотоотчёт по ним тут: http://www.mitsubishi-asx.net/forum/viewtopic.php?p=4..
Так же необходимо проверить и (в зависимости от состояния) заменить резиновые опоры пружин (при установке стоек SENSEN это обязательно. У них немного изменена чашка пружинной опоры. Данные резиновые опоры позволяют без проблем установить эти стойки как штатные):
MR510446 — задние.
Так же рекомендую поставить колпачки передней подвески: 4060A136.
Это очень недорогие резиновые колпачки, которые будут плотно прикрывать винты стоек передней подвески и предотвратят их ржавение.
Перед установкой стоек желательно произвести их «прокачку». Инструкция о проведении данной процедуры от официальных представителей Kayaba в России тут: http://kyb.ru/support/faq/item/Bk4
С завода на наших машинках стоят на удивление ОЧЕНЬ неплохие тормозные колодки. Вот их каталожные номера:
Передние: 4605A486 или 4605A795
Задние: 4605A487 или 4605A502
Производитель: Akebono
Передние: 4605B163
Задние: 4605B070 или 4605B071
Производитель: Akebono
Запомните одну ВАЖНУЮ вещь. Передние колодки – одинаковые и взаимозаменяемые на рестайле и дорестайле. Задние – РАЗНЫЕ. При заказе не перепутайте!
Но, опять же, всё в точности так же, как и в случае со стойками амортизаторов. Зачем платить втридорога, если ТОЧНО ТО ЖЕ САМОЕ можно взять гораздо дешевле? Поэтому – аналоги:
Дорестайл:
AN650WK – передние
AN632WK – задние
Рестайл:
AN650WK – передние
AN786WK – задние
Да, всё именно так и есть. Как и в случае с «оригинальными» амортизаторами здесь у нас «оригинальные» тормозные колодки, произведённые прямо под брендом самого производителя Akebono, а не как OEM товар для бренда Mitsubishi. Соответственно – это тот же «оригинал», но без шильдика Mitsubishi и по этой причине – дешевле. Тормозят преотлично. Но есть и минусы (к «оригинальным» этот минус так же относится): в последнее время на рынок России попадает слишком много контрафакта. И отличить подделку почти невозможно, пока не установишь и не проедешь около 1000 километров. Если после такого пробега колодки скрипят и пищат – вероятность того, что Вы нарвались на подделку ОЧЕНЬ велика.
Дорестайл:
181806 – передние
181375-202 – задние
Рестайл:
181806 – передние
182118 – задние
Очень неплохие колодки от Испанской фирмы. Нареканий минимум. Цены очень даже консервативные.
Дорестайл:
PN3469 – передние
PN3450 – задние
Рестайл:
PN3469 – передние
PN25003 – задние
Оптимальный аналог для наших машинок. Производство – Япония. Тормозные свойства – выше всяких похвал. Цены – приемлемые. Живучесть не хуже, чем у «оригинальных».
А вообще – аналогов просто МОРЕ. Вбив любой из вышеописанных номеров в строку поиска любого большого сетевого автомаркета (Emex, Autodoc и т.д.) Вы увидите список аналогов на несколько экранов, на любой вкус и цвет (я, скорее, про цену). Там уж выбор почти не ограничен. Brembo, Zimmerman, BluePrint… Но выше я описал именно проверенные многими варианты.
Отсоветовал бы, разве что, колодки фирмы TRW. Вообще – многие автомобилисты довольны колодками данной фирмы. Но конкретно у наших машинок что-то с продукцией TRW не сложилось. Большинство отзывов ФЫЧеводов – резко отрицательные. Пылят, скрипят, тормозят посредственно.
Так же добавлю, что следить за износом колодок острой необходимости нет, так как на колодках существует т.н. «регулятор износа». Это такая железячка, которая при износе колодок сверх нормы будет издавать при движении «мелодичный» звон, который слышен даже с хорошей шумоизоляцией. Этот звон ОДНОЗНАЧНО даёт понять, что колодки пора заменить. Так же как и стойки, колодки следует менять если не по кругу, то как минимум – обе на оси. Замена одной из стоек оси без замены второй может вызвать перекос авто, замена же одной колодки – систематический увод автомобиля с курса при торможении.
Ещё один нюанс. На ДОресте на заднем суппорте конструктивно отсутствует внешний ограничитель скобы суппорта. Поэтому при замене колодок очень рекомендую убедиться в том, что внешняя задняя колодка чётко вошла в фиксирующий паз. В ином случае со временем она может просто «отстрелиться» и ничто её не удержит. На рестайле данный «баг» исправлен, ограничитель скобы суппорта на месте.
Практически всё сказанное в предыдущем пункте применимо и к тормозным дискам. С завода у нас стоят отличные диски. Как правило до пробега в 100000+ км ходят они превосходно. Торможение обеспечивают отличное. Единственная проблема – кто именно их производит на 100% неизвестно (если у кого-нибудь есть проверенная информация – прошу написать в «личку»). Вот их партномера:
Дорестайл:
4615A117 или 4615A159 или 4615A178 – передние;
4615A121 или 4615A193 – задние.
Рестайл:
4615A117 или 4615A159 или 4615A178 – передние;
4615A168 – задние.
Так же как и колодки – диски на передней оси взаимозаменяемы между рестайлом и дорестайлом. На задних же осях на рестайле и дорестайле они РАЗНЫЕ. Будьте внимательны.
Ну и пара проверенных, хорошо зарекомендовавших себя аналогов:
Дорестайл:
RN1209 – передние;
RN1402 – задние.
Рестайл:
RN1209 – передние;
RN1567 – задние.
Дорестайл и рестайл:
09.A637.21 – передние.
Кого этот выбор не удовлетворяет – опять же: вбиваем любой номерок из вышенаписанных в поисковую строку любого большого сетевого автомаркета и выбираем из высветившихся аналогов то, что по душе.
Тормозные диски у нас крепятся прямо на ступице теми же гайками, что и, непосредственно, колёсные диски. Ничем отдельно тормозные диски не закреплены. Однако – за время использования они слегка прикипают к ступице и требуется определённое усилие, чтобы при замене отделить их.
Передние тормозные диски у нас вентилируемые (не путать с перфорированными. ). Задние – сплошные! Вот видео для тех, кто не в теме: https://youtu.be/MXv_N1BpgJ4
На задних тормозных дисках для дорестайла есть отверстие, для регулировки колодок стояночного тормоза. Оно закрыто резиновой заглушкой. При замене дисков вполне можно забыть снять эту резинку с дисков старых. С новыми резинка в комплекте не идёт, будьте внимательны.
Если Вы вышли утром из дома, а на тормозных дисках налёт типа ржавчины – это не «ой, меня накололи, сейчас всё рассыплется, где же хвалёное Японское качество?», а АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. В подробности вдаваться не буду, ибо это химия, седьмой класс. А так как права на управление автотранспортом все мы получили гораздо позже, то, хочется верить, что все данную тему изучали, просто некоторые немножко подзабыли. К слову – после пары нажатий на педаль тормоза на ходу от этого налёта не останется и следа.
4. «Особенности задней подвески»
Как уже говорилось в разделе «FAQ – Общая информация» на ДОрестайлах есть определённые проблемы с задней подвеской. Процитирую:
«Через какое-то время после выхода машины в продажу у владельцев появилась масса серьёзных нареканий по поводу подвески. Самых серьёзных было два: раскачка задней части автомобиля на т.н. «длинных волнах» и серьёзное «козление» на гребёнке. Периодически на больших скоростях из за такой раскачки «кормы» после очередной горки, не выровненной ленивыми дорожниками водителям приходилось ловить машину чуть ли не по всей дороге. А по грунтовке, по которой, например, недавно проехал грейдер, ехать быстрее 50 км/ч вообще было невозможно. Водитель рисковал потерять часть зубов, а благодаря дикой отдаче на руль и корпус машинка делала вид, что вот-вот развалится. Производители учли эти претензии и рестайловые машины (американская сборка, выпуск начат в середине 2012 года) вышли уже с изменённой задней подвеской, что почти полностью решило первую проблему. Но вот со второй – воз и ныне там».
Как я писал выше – на ДОрестайлах данные вопросы решаются заменой «оригинальных» стоек на хорошие аналоги. На рестайлах раскачку кормы изменением подвески решили, но…. Внезапно создали ещё одну.
Дело в том, что на ДОрестайловой подвеске стояночный тормоз был реализован отдельным барабаном. Строение заднего тормозного диска подразумевало расположение в нём тормозных колодок стояночного тормоза. Система была преотличной и безотказной. Единственная проблема, которая могла возникнуть у владельцев ДОрестайлов касательно стояночного тормоза – растяжение тросика ручника. Но сталкивались с подобным единицы.
На рестайле же данный механизм убрали, зато реализовали другой, не самый удачный. Механизм стояночного тормоза на рестайле встроен в сам суппорт. Но «встроен» он так, что подвержен попаданию на него грязи, реагентов, воды и всего того, что у нас находится под колёсами (в отличие от механизма на ДОрестайле, который скрыт в полости тормозного диска и от подобных воздействий полностью защищён). В итоге – со временем данный механизм на рестайле начинает ржаветь и закисать. 8 из 10 владельцев рестайлов через два-три года эксплуатации автомобиля столкнулись с этой проблемой.
Ушлые ОД предлагают сразу же замену суппорта целиком (а стоит суппорт очень ощутимо). На деле – данный механизм всё же можно отремонтировать. Но дело это совсем не простое. Конструктивно в механизме в лучшую сторону уже ничего не изменить, поэтому владельцам рестайлов просто дам рекомендации для предупреждения данной «болячки»:
1. Почаще пользуйтесь стояночным тормозом. Чем больше будет в работе скоба и поршень механизма, тем меньше он будет закисать.
2. При прохождении КАЖДОГО ТО (неважно, у ОД обслуживаетесь, в проверенном сервисе или сами, НЕОБХОДИМО обслужить суппорт и механизм стояночного тормоза. Очистить его от грязи, тщательнейшим образом смазать.
3. Рекомендую воспользоваться видеосоветом от Александра Козина (ссылка будет ниже в пункте 6) и смазать механизм графитовой смазкой. Поверьте, не главное, как выглядит механизм. Главное – как он работает!
Очень рекомендую следовать данным советам во избежание появление подобных проблем!
Пройдёмся по штатным размерам резины и дисков для наших Асек.
R16 (с завода до 2015 года шли на комплектации с двигателями 1,6 и 1,8. Если ОД не одарит, то штампованные):
Размер шин: 215/65R16
5 отверстий на диаметре: 114.3
Посадочный диаметр на ступице: 67.1
Гайка: диаметр 12, шаг 1,5
Ширина диска: 6,5j
Вылет: 46 мм
R17: (с завода до 2015 года шли на комплектации с двигателями 2,0. Легкосплавные)
Размер шин: 215/60R17
5 отверстий на диаметре: 114.3
Посадочный диаметр на ступице: 67.1
Гайка: диаметр 12, шаг 1,5
Ширина диска: 6,5j
Вылет: 46 мм
R18 (с завода до 2015 года шли на комплектации Suriken. Легкосплавные)
Размер шин: 225/55/R18
5 отверстий на диаметре: 114.3
Посадочный диаметр на ступице: 67.1
Гайка: диаметр 12, шаг 1,5
Ширина диска: 7j
Вылет: 40 мм
Соответственно – ничего не мешает поставить диски R18 с соответствующей резиной даже на самую бюджетную комплектацию ASX.
Так же хочу напомнить нормальное давление, до которого качаем шины:
215/65R16 — 2.4 бар
215/60R17 — 2.2 бар
225/60/R18 – 2,4 бар
Сразу можно добавить, что давление +\- 0,1 – 0,2 бар. от рекомендованного ничего плохого ни резине ни подвеске не сделает, но может достаточно сильно улучшить либо комфорт, либо управляемость. Кстати, рекомендации по давлению (те, что я продублировал выше) присутствуют в наших машинках на наклейке на стойке водительской двери.
Ну и общая информация:
Ниже давление – выше комфорт, больше шанс погнуть диск.
Выше давление – меньше комфорт, более безопасно для дисков и шин, но быстрее ушатываются элементы подвески.
Источник