МОЙ МОТОЦИКЛ
Многие мотоциклисты сталкиваются с проблемой: где взять амортизатор для центральной подвески или хотя бы для обычной «стерео», но с большим ходом? Купить конечно можно — сейчас навалом всякого товара, выбирай что хочешь! Но а когда нет особо возможности купить — цены кусаются на качественный товар. !
Альтернатива есть всегда — можно подобрать подходящий по ходу, длине и диаметру амортизатор от легкового автомобиля. Мой друг для своего Хьюсонга Аквиллы взял, когда родные порядком поизносились (дороги у нас ведь «качественные»), и заменил их на ВАЗовские(от какой модели точно уже не помню). Он их подогнал, немного переделал — ходят как родные.
Так что можно подобрать амортизаторы с легковых автомобилей. Ко многим из них в самый раз подходят пружины от «Урала».
Следующий этап — это изготовляем верхние и нижние опоры пружин, причем последние лучше сделать с регулировкой (рис.1).
Если же подобрать требуемый по длине и ходу амортизатор не удалось — тоже не беда, более длинный можно укоротить.
Начать работу следует с укорачивания корпуса. Для этого из его середины на токарном станке удаляется центральная часть. Верхняя и нижняя части затем свариваются. Сварку нужно обязательно выполнять в кондукторе, прижав, например, элементы корпуса струбцинами к внутренней поверхности прочного уголка (рис.2).
После сварки шов изнутри надо тщательно зачистить. Можно, конечно, обрезать верхнюю часть, но в этом случае придется нарезать резьбу, что несравнимо сложнее, а иногда, если края трубы обжаты, просто невозможно.
Укоротить цилиндр проще всего также на токарном станке.
Шток можно отрезать сверху и приварить к нему опору пружины и проушину. Обратите внимание на то, что при сварке шток необходимо защитить от попадания искр, а также на то, что зажимать в тисках его нежелательно). Альтернативный, вариант — укоротить шток снизу, повторив все элементы крепления поршня на новом месте (рис.3). Обрабатывать шток но токарном станке следует в оправке.
Собрав изготовленный амортизатор, его надо настроить. Для этого потребуется запастись некоторым количеством амортизаторной жидкости.
Способ настройки зависит от конкретной конструкции амортизатора и прежде чем к ней приступить, придется тщательно изучить принцип работы всех клапанов.
Обычные двухтрубные амортизаторы могут работать лишь в положении, близком к вертикальному, причем только штоком вверх (иначе оголяется донный клапан). Однотрубные амортизаторы работают в любых пространственных положениях, да и характеристики у них более стабильные.
Подобный, но более мощный амортизатор для центральной подвески можно сделать самостоятельно, используя детали амортизаторов грузовых автомобилей. Не пугайтесь, они лишь кажутся огромными и ни к чему не пригодными, а на самом деле из них получаются прекрасные легкие и исключительно надежные однотрубные амортизаторы большой энергоемкости.
От «грузового» амортизатора в дело пойдут: шток, цилиндр, поршневое кольцо (в некоторых случаях поршень в сборе), сальники. Остальные детали придется изготовить самостоятельно. На рис.4 показан разрез амортизатора, сделанного именно этим способом и безотказно работающего на мотоцикле.
К особенностям конструкции можно отнести: низкий поршень, приваренный к штоку; регулировка сопротивления отбоя сменным жиклером; значительное увеличение сопротивления в самом конце обратного хода, что достигается путем перекрытия сменной направляющей втулкой канала, образованного осевым и радиальным сверлениями штока. Направляющая втулка запрессована в корпус сальников. Маслосьемный сальник и пыльник поджимаются пружиной через шайбы к завинчивающейся крышке корпуса сальников.
Воздух, накачиваемый через вентиль, отделяется от жидкости поршнем с двумя резиновыми кольцами. Отбойник дополняет прогрессивную характеристику рычажной подвески. Регулировка предварительного сжатия пружины осуществляется двумя гайками-упорами, навинченными на тело цилиндра. Собственно настройка амортизатора сводится к подбору жиклера, сечения канала и регулировке клапана.
Этот амортизатор работал на мотоцикле Алексея Гарагашьяна(из Ленинградской области), он спроектировал и сделал себе сам мотоцикл для мототуризма, в горизонтальном положении и обеспечивает ход подвески по оси колеса 260 мм, имея при этом следующие геометрические параметры: ход — 120 мм, диаметр цилиндра — 50 мм, диаметр штока — 20 мм. Он уверенно гасит колебания как пустого, так и груженого мотоцикла. И хотя амортизатор был изготовлен, как говорится, на коленке, за три года интенсивной эксплуатации на бездорожье ни разу не потребовал ремонта.
Источник
Моноаммортизатор на ИЖа: история создания
Мечта всех Ижеводов и не только)
Изначально, ещё до начала пректа, я знал, что буду делать моноаммортизатор. Полистав просторы необьятного интернета я понял, что на эту тему информации чуть меньше чем ничего. В основном все статьи сводились к ”установка одного от урала» либо «два, но под седло”. Обе идеи для человека, хоть немного знакомого с физикой и механикой, откровенно говоря, бредовые, бессмысленные и как говорится «полный колхоз». Меня ни одна из этих тем не устраивала (хотя может я и не там копаю).
Забегая вперед скажу, что моноаммортизатор в «бета-версии» был собран ещё до переварки всей рамы (это необходимо было для рассчета плеча нагрузки и расположения мест крепления оного
1. Автомобильный передний аммортизатор. Взят был он от автомобиля АЗЛК-2140 (ну или ИЖ-412, как хотите). Почему именно этот? Он мне подходил по длине штока (у ВАЗов штока длинее, у НИВ ещё длинее, пришлось бы перетачивать штока, а в остальном они идентичны).
2. Аммортизатор CZ. Мне рама досталась на нивских аммортах с пружинами он Чезета. Вот именно пружина нам и нужна. Ижевская чуть меньше в диаметре и короче, явская тоже.
3. Пружина задней стойки ВАЗ переднеприводного семейства (я когда-то менял на своей десятке задние пружины и стойки. Так вот с тех пор у меня лежали пружины «Технорессор» в хорошем состоянии. Одну из них я и запилил))).
4. Под пружины нужны чашки. Я взял их с тех же задних стоек ВАЗа.
5. Ну и конечно же новые резиночки в нижнее ухо аммортизатора, втулки, «бублики» (верхние резинки с задних стоек).
Разобрал аммортизатор. Во-первых надо было все равно поджимать клапана, так как стандартный амморт будет плохо работать на этой подвеске. Да и варить собранный аммортизатор напряжно-нельзя доводить масло в нём до кипения, иначе он просто перестанет работать. К разобранному аморту приварил нижнюю чашку. 
Проверил корпус на герметичность (мало ли, доверяй но проверяй). Собрал амморт, предварительно промыв,поджав клапана и освежив жидкость. Дабы приспособить верхнюю чашку к нашим условиям, в нее была вварена шайба толщиной 3 мм. Отверстие в шайбе было рассверлено до диаметра штока. Пружины привел в порядок, укоротив на необходимую длину (мой совет-никогда не режьте пружины в один захо . Резать надо, периодически поливая место среза водой. Нельзя допускать нагрева пружины выше 100 градусов, иначе вы её просто отпустите и ничего хорошего с этого не выйдет, уж поверьте). 
Ну а дальше сборка!))) Сначала крепим нижний конец аммортизатора к маятнику. 
Одеваем на амморт пружину от Чезета. И не забываем про резиновый отбойник. 
Далее съемниками стягиваем ВАЗовскую пружину (преднатяг пружины, куда же без него) и одеваем поверх Чезетовской. Далее верхняя чашка, дистанционная втулка, шайбы, бублики, затяжка. и амморт собран и установлен на место)))
Вот так выглядит аммортизатор непосредственно на мотоцикле (если голую раму можно так назвать). 
А вот так он выглядит с установленным двигателем (на движок внимания не обращайте, до него ещё не дошла очередь))))
В завершение: ход маятника теперь 240 мм (слышу как сглатывают слюну эндуристы)))
Буквально вчера вечером перебрал маятник, промыл и смазал роликовые подшипники в нём. Все идеально, люфтов нет. Кто-то скажет «амморт без прогрессии-деньги на ветер». Тут я не соглашусь. У моноамморта больше плюсов, чем минусов. Это и комфорт, и мягкость работы, и большие хода (которые так ценятся у Эндуристов и Кроссовиков), ну и конечно же внешний вид, что тоже немаловажно). А прогрессия больше эндуристам нужна
Ну и небольшое превью к следующему посту-фото для затравочки)))
Как из трех ижевских вилок (третью лень было переть фотографировать, под руками было только две) собрать одну нормальную)))
Ну и на последок любимые clip-on
Источник
центральный моноамортизатор
канешно мож не в этот раздел но всетаки.
решил делать центральный моноамортизатор на урал.вопрос для меня мало понятен по конструкции.от чего можно взять амортизатор чтобы было расчитан на большую массу?обязательно ли делать через рычаги и т.д.
мое предложение было взять газовый амортизатор от газели и пружжину с волги грузовой или ваз 2104 грузовой.
мое имхо рычаги — лишние детали и масса. Без них все прекрасно работает. Пружину поппробуй взять с пердней подвески волги и амморт оттуда же.
амморт оттуда же-неполучится мот делается для упитаного человека.а если вдвоем с ним ездить вообше до колеса промнется.мы вот с ним думаем про газовой с газели(такойже на волге.)
главное чтобы по длине подошел. От жигули передний вообще ыбло бы классно, от волги передний чуть длиннее. Маятник будешь новый делать? Вообще я себе года 2 назад делать из автомобильного — моно. Пришлось точить детали — стакан, который одевался на амморт и служил нижнийм упором для пружины и верхнюю шайбу, которая тоже служила упором для пружины, но сверху. Пуржину ставил волговскую, перднюю, а на сам амморт одевал гофру с явовилки. Ыбло красиво. Но во с весом я как-то намудрил, сделал все слишком толстым, соответсвенно очень прочнм — для подвески краза бы пошло, но и вес был приличный — всего амморта в сборе килограмм 10. Потом достал от ттра-250, посмотрел нанегои понял что он всем лучше, кроме грязезащиты (ведь на самодельном у меня гофра стояла, а на ттровском тупо пыльнички на штоке) и самоделку продал. Хотя если была бы весом она меньше — хотябы кило 6-7, оставил бы про запас.
маятник новый буду делать из профиля квадратного.ну и соответствуюшие косунки и т.д.
ооо хороший выбор. Я щас тоже самое продумываю. 🙂 И раму уже потихоньку перевариваю. Запчасти почти все уже есть. Передок вроде такой же, тока крыло и морда будет другой немного. Бак-седло сова. жопа хз, пока нет ничего на примете. Ну и моноподвеска, но вот маятник больше всего напрягает. Вприцнипе ясно что надо делать его из профиля, но вот с скакой толщиной стенки. Как сам думаешь?
Еще надо шрус полюбому ставить, а как тогды быть с демпфером? Была мысля колесо от пса приспособить — в ступицу, куда звезда крепится тупо приколхозить шлицевую втулку. Но опять же надо все по месту смотреть.
motoracers , От хонды вф750ф не надо газовый полностью регулируемый моноаммортизатор. Можно вместе с рычагами может даже.
Масса той хонды как у урала.. 225-235 кг.
а на какой вес водителя расчитан амортизатор на той хонде?
я думаю что толгина стенки должна быть не меньше чем у стандарта но я стандартный некада непилил предположу что там стенка 2-4 мм
от пса по мне бред-лучше днепровской поставить
motoracers , эт тебе к японцам;-)
Но 2 пассажиров та хонда везла ненапрягаясь!
Ты там что, бэтээр 2 колесный по массе строишь чтоли?!
всмысле бэтээр? просто готовлю шас мот к след сезону и решил сделать для эндуро.нужен чтобы и на дачу ездить и в шарагу и просто по городу.
насчет веса нужен амортизаатор для того чтобы вес кг в 250-300 возить помимо урала.примерн на 2 пасажиров упитанных
толщину стенки маятника достаточно имхо 2.5 мм, главное чтобы сам профиль был побольше. Кстати скока ты весишь? 🙂
Источник