Прокручивается шток амортизатора ваз 2106

ок, а зачем тогда 2 гайки — для надежности?

Х.з. А что-уже купил? Если одолевают муки выбора-бери СААЗ, штатнные. Вот про них могу сказать только самые теплые слова

Мужики, есть давняя проблема. В 2009 году поменял передние аморы, до того стояли родные (1987г) В принципе у меня и к родным нареканий не было, казалось что немножко перед просажен. Поставил оригинальные СААЗ. И после замены через некоторое время (примерно 1000 км) спереди появился стук на ямках. Сначала с правой стороны, потом с левой. В первую очередь подумал — ослабли верхние крепления, проверил — затянуты. Когда качаешь машину за крыло, никакого стука нет. Пробовал качать и вниз и вверх и из стороны в сторону. Вывешенное колесо тоже в порядке — люфтов в шаровой и ступичных нет. Но на ямках продолжает стучать (именно на ямках, не на бугорках). Стук глухой. Что это — не пойму. Так и езжу с этим год. Что там стучит?? Саленблоки в норме..

ТОЖЕ САМОЕ НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРУЖИН ПОЯВИЛОСЬ

возможно это бьёт аморт на разрыв из-за короткого штока. как правило это следствие замены старых пружин на новые и замене проставок под пружина на более высокие, чтоб поднять перед/зад. у меня такая фикня с жопой была. устраняется уменьшением проставки под пружиной проставкой меньшего размера, срезом витка аморта, установкой кронштейна под аморт, заменой амортов на амотрты с большим ходом (длиннее шток). я устранил стук заменой стоковских амортов на москвичовские.

почему предпологаю, что аморт стучит на разрыв? потому что стук именно на ямах, когда колесо падает. на кочках аморт сжимается и стука нет.

Источник

Прокручивается шток амортизатора ваз 2106

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Собрался поменять отбойники(буферы) и кожухи в задних амортизаторах 2111 в гараже на яме(температура внутри гаража +5градусов), но не смог сходу отвернуть ни гайки верхнего крепления амортизаторов М10х1,25, ни нижние М12х1,25.
Последний раз их закручивали в автосервисе года 4-е назад, когда меняли все в сборе. Закрутили, видимо, от души, да и время сделало свое дело. Гайки там самоконтрящиеся с пластиковыми вставками. Прысканье ВД-шкой не помогло.
Зубило и болгарку применять не хочется, к тому же верхняя гайка поворачивается вместе со штоком.
Может погреть их строительным феном?
Кто-нибудь имеет богатый жизненный опыт откручивания этих гаек?

верх

и

или

зад
миллиметров на 500 минимум и головки не пластилин

для особых случаев

Ажур
Берешь сверло на 3-5 мм. Сверлишь гайку сверху, как раз по синей пластмасске. Иногда хватает одного отверстия, иногда можно просверлить 2 (напротив друг друга). Дальше 1 легеньки удар зубильцем в просверленном месте и гайка расходится на 2 части.

Ничего жечь, греть и пилить (сверху) не вздумай, лишнее это. Снизу — да, болгарин решит вопрос.

Менял задние аморты с пружинами прошлым летом. считай 7 лет отходили и никто туда не лазил никогда.

С одной стороны открутился и вех и них без проблем, а вот с другой помучился.
С верху при откручивании с использованием преспособы — обломило шток вровень с гайкой. так что шток удерживать стало нечем и он естественно стал крутиться вместе с гайкой. Взял зубило и молоток. сил хватило прорезать только только половину гайки , но этого уже было достаточно чтобы «снять напряжение». взял газовый ключ, просунул под пружину и удерживал им шток. сверху из салона друг ключем открутил таки гайку.
Снизу просто болгарка и все. резал со стороны гайки. Грубо говоря сделал ее тоньше. ну и дальше просто ключами окрутил.

Какие потом ставить новые гайки, такие же с пластиковыми самоконтрящимися вставками, смазав графиткой резьбу или обычные c гровером?

Друзья, вчера успешно завершилась операция по замене отбойников и кожухов. Должен сказать, что новые кожухи и отбойники, поставляемые в комплекте с задними масляными амортизаторами Бильштайн оказались гораздо хуже по качеству и конструкции, чем предыдущие. Больше, наверное не буду такие покупать.
Отвернулись верхние гайки при помощи ключа кривого на 17мм и рожкового на 6мм. Никакие съемники не применял, да они бы и не встали из-за того, что на ВАЗ2111 напротив верхних штоков низко расположена панель с ремнями безопасности и динамиками.
Снимать ее не хотелось.Нижний болт легко открутился с удлинителем воротка, с ударной головкой, а у второго пришлось немного погреть гайку с пластиковой вставкой. Колеса не снимал, они не мешали. Очень долго мучился со сборкой, — с попаданием верхнего штока в посадочное верхнее отверстие. Ну никак он туда не шел. Дело в том, что шток амортизатора Бильштайн очень легко опускается внутрь патрона. В собранном виде кожух касался пружины и когда я опускал автомобиль домкратом вниз(вставив нижнюю часть амортизатора в посадочное место на задней балке,) — амортизатор тоже опускался вниз, так как пружина сжималась и тянула шток внутрь патрона. И никак не удавалось его направить в отверстие. Всякие трубочки, стержни, насаженные на конец штока, — не помогали, так как снизу ямы очень трудно было попасть в вернее отверстие вслепую. Наконец, обратил внимание на имеющийся у меня в гараже медицинский инструмент, — длинный зажим-щипцы с храповиком-фиксатором. При помощи него очень легко захватил видневшийся в отверстии конец штока и полностью вытащие его в отверстие, наживил гайку и все получилось. Сверху поставил по 2 гайки, так как появилось достаточно места на резьбовой части штока после полного затягивания первой гайки сверху.

Источник

Прокручивается шток амортизатора ваз 2106

При снятии старых мертвых амов на одном Сорвал шток амортизатора . Собственно вопрос Что делать дальше . Как гауку то открутить.

Чего ты сделал? Это невозможно, т.к. он крутиться вокруг своей оси.
Видать ты что-то другое сорвал.

А как можно шток сорвать, если он крутится?
Чтобы гайку штока открутить, надо спец ключ, который дает возможность держать шток аммортизатора от проворачивания.

Ну это если об этой гайке идет речь. 😎

Не понял что заменить!! Амор весит и прикручен сверху его невозможно снять.

Амор весит и прикручен сверху его невозможно снять.

Не понял что заменить!! Амор весит и прикручен сверху его невозможно снять.

Ты ваще зачем полез с такими руками туда.

Пили болгаркой гайку, но стойку сними с машины, причем в сборе со ступицей.

Стяжки пружины поставить незабудь, а то челюсть переломает.

Не понял что заменить!! Амор весит и прикручен сверху его невозможно снять.

Гайки опоры открути, и купи книжку по ремонту перед влезанием в машину.

Кстати стойки мертвые к выкидыванию предназначены .

LuckyM
А сколько стойки прошли.

Я вот тоже думал мертвые мои. Прошли 180 тык. Снял — оказались еще вполне рабочие. Я их даже не выкинул! Ставить не буду все равно, а выкидывать жалко!

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Источник

Прокручивается шток амортизатора ваз 2106

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Короче, братцы, такой трабл:

поменял опору стойки(про передний аммо, кто не понял), затянул гайку на штоке. Поставил, затянул еще раз при помощи труб, одетых на ключи. При раскачивании стойки отдает в приложенную к опоре руку, как при неисправной опоре.

Короче, братцы, такой трабл:

А новая опора не может люфтить? В свое время при выборе подшипника передей ступицы на рынке видел неоднократно новые подшипники с очень приличным люфтом — видимо просто брак. Может и у тебя такая же беда.

Всем спасибо, но:
2 $ Гайка не движется относительно штока.

Еще проблема в том, что если собрать со старой опорой(с которой проблем не было), появляется опять эта беда + при сборе со старой опорой гайка закручивается не так сильно, как была с начала.

2 u313 подшипник проверял пальцем — люфта нет. менял опору на другую и еще одну — одна и та же проблема.

Такое впечатление, что что-то с амо из-за того, что он некоторое время был в горизонтальном положении. Типа, масло чтоли как-то перетекло.

ослабил эту самую гайку при помощи спец ключа, снял колесо, отвинтил два болта развала, снял рулевой наконечник, отрутил три гайки крепления опоры к кузову, снял стойку, стяжниками стянул пружину, открутил гайку на штоке до конца, снял опору, поставил новую и в обратном порядке.

Могла ли какая-то беда приключиться со стойкой?

Люфт на опоре почувствуешь и на неустановленной стойке, если есть какие-то сомнения по установке опоры сними пружину и собери стойку без нее, затяни гайку, смотри люфты.

в субботу менял задние амортизаторы, гайку правой стойки затянуть не могу, первое впечатление что резьбовая часть правого штока амо оказалась длиннее левого, подложил пару толстых шайб под гайку — не тянется. Снял, чашка с одетым не нее гофрированным пыльником, натянулась на рабочую часть штока и приняла форму воронки. Пришлось молотком придавать ей первоначальную форму, а на резьбовую часть штока одеть шайбу, а уже затем пыльник.

Понимаешь, дело в том, что до этого то она была затянута нормально и резьба есть и дальше.

Т.е. вариант с резьбой отпадает.

Что-то вообще какой-то бред пока получается.

Источник

Запись на мероприятие

Купил передние стойки на WRX GGA, хочу поменять сам. Есть книжка с инструкцией. Друзья говорят, что сжать съемником субаровскую пружину будет очень тяжело и для этого нужна спец. профессиональная выжимка, которая есть в автосервисах. Поделитесь, своим опытом, пожалуйста!

ничего не тяжело, все просто снимается. Купи стяжки в любых запчастях за 200 руб.

KRAP
Раз книжка есть та справишься, ну от себя рекомендация — стянув пружины стяжками не поленись, намотай проволочки доп фиксирующей сжатие, а то я наблюдал как пружина выстрелила , слава богу на токо что собранной стойке

менял сам все стойки на евро врикс 04года, конструкция как на вазе все очень простопружины сжимал обычными стяжками

Как устроен амортизатор и как он работает

Несмотря на различие в конструкции амортизационных стоек, принцип работы схожий. Внутри трубы (цилиндра), заполненной жидкостью или газом (или тем и другим), перемещается шток с поршнем. Происходит преобразование кинетической энергии хода подвески в тепловую. Для этого поршень снабжён клапанами прямого и обратного хода. Они замедляют движение жидкости (газа), тем самым демпфируя колебания подвески.

Типовая схема устройства амортизационной стойки

Жидкость (газ) внутри амортизатора нагревается, тепло рассеивается с поверхности корпуса. При продолжительном перемещении по неровностям происходит перегрев. Среда внутри амортизатора теряет свойства, и качество работы ухудшается. При этом компоненты амортизатора начинают деградировать, и стойка быстро выходит из строя.

Заржавевшая гайка

Еще одна проблема, которая знакома автолюбителям (и не только) — заржавевшая гайка и/или резьба. В этом случае не стоит прилагать героические усилия, чтобы открутить крепеж. У вас просто «слижутся» грани и к закипевшей резьбе добавится еще одна проблема. Если после пары попыток, не получается открутить, поочередно пробуем следующие методы:

Гаечным ключом простукиваем болт. Есть вероятность, что ржавчина треснет и гайку удастся открутить.
Залить соединение керосином и выждать. Он разъест ржавчину, после чего заржавевшую гайку будет открутить проще. Но при этой операции нельзя курить, включать сварку, находиться возле открытого огня.

Не самое элегантное, но действенное решение

Съемники для сорванных гаек

Еще с ржавчиной можно бороться при помощи смазки. Попробуйте залить место соединения текучей универсальной смазкой (есть в баллончиках WD40). Выждав пару часов, пробуем работать ключом. Не сработало — пробуем поочередно другие способы.

Не — нельзя — там пробка, уменьшающая размер позитивной камеры, забита, не вытащить

Шток пока что недоступен. Да и вобще , допустим, я разобрал таки — и к чему это ?

Прежний способ добить давление до 140-150 PSI помог, но сейчас нет насоса, видимо, придется спиливать голову болта .

Ну, даже — OK, разберу я эту лажу — как в будущем уберечься от этого ?
Есть предложения в Сети — поставить гроверную (ну или есть такие не гроверные , а просто с насечками , не знаю , как правильно они зовутся ) шайбу на торец штока для увеличения его трения о дно штанины, Но! Как ее поставить ? Ведь пока будешь шток обратно при сборке запихивать она десять раз свалится с его торца, и потом — когда будет опять разбирать она обязательно останенется в штанине и выкорябывать эту фитюльку из кусто смазанной штанины будет довольно хлопотно .

Кстати, проблема возникла после того как укоротил для уменьшения усилия страгивания вилки эластомер внутри пружины, что виден на картинке вверху .

Затяжка передних стоек

Здравствуйте местные. Пользуясь акцией в одном из популярных интернет магазинов, заказал себе стойки 339702 и 339703 KAYABA по 3600 за шт. Опорники INA уже лежат давно, поменять их не получилось, так как не смогли открутить гайку штока стойки. Там ржавчина была, аж гайки не видно. Придут стойки, буду резать трубу. Маркировка на старых тоже KYB.

Вопрос в следующем: 1 — Как сильно надо затягивать гайку штока? (Динамометрического нету) 2 — В каком положении должна находиться машина, когда производится затяжка?

1) я затягивал по динамометрическому ключу — у меня стоял стук сильный, затянул на «дурака» — всё тихо! Катаюсь пол года где то! 2) https://www.drive2.ru/l/5884207/

какую ты там трубу собрался резать? стяжками стягиваешь пружину и болгаркой разрезаешь опорную железную чашку. гайку можно «надпильнуть» или гайкорезом.

Наверное имел в виду шток резать. Тогда опору резиновую спасёт, т.к ценник у неё не малый.

Момент конечно для стойки определённый есть в природе, но это там не критично. Затягиваешь от руки до упора и всё. Но желательно ещё навернуть контрагайку. Я столкнулся с такой проблемой, застучала передняя подвеска, в ходе поиска стуков выяснил, что ослабли гайки стоек (штоков), затянул со всей дури, через месяц снова открутились

навернул контрагайки, сейчас полёт нормальный. Даже вот и так бывает, сам в первый раз столкнулся с таким.

Предварительно можно затянуть на снятой стойке, а окончательно удобней на авто. Удобней потому, что когда стойка на машине и уже нагружена подвеска, то шток стойки не проворачивается, его не нужно держать для затяжки.

Пару дней назад на 10ке меняли стойки. Закручивали гайку штока, и потом шток начал крутиться, на опущеной машине затянули пару оборотов и она опять пошла кругом. Вращается вобщем она там.

На днях видел как откручивали(закручивали)стойки на дастере. Крутили без всяких приблуд(десяточных) На вопрос сказали,что на нем не крутятся. На Астре не знаю,не снимал.

пневматический гайковёрт решает проблему. есть в каждом автосервисе.

На сайте KYB’a читал про прокачку перед установкой — там сказали ни в коем случае не пользоваться пистолетами всякими. Крутить только руками.

извиняюсь, я имел ввиду КАК ОТКРУТИТЬ то, что сейчас приржавело. новую собирать конечно руками. и обильно смазать.

Снимешь, стянешь пружины и гайку болгаркой — легко!

Как открутить прикипевшую гайку или болт

Вы столкнулись со сложностями при раскручивании болта или гайки?

Существует три основных метода:

Разберём каждый из них более подробно.

Физические способы

Наиболее популярным способом физического воздействия на прикипевшую или заржавившую гайку является нагрев. Нагревать можно не только гайку, но и целое соединение. При увеличении температуры металла, он расширяется. Расстояние между деталями увеличивается, а значит раскрутить крепеж становится легче. Нагрев всей конструкции приводит к расслаиванию нароста ржавчины, что также положительно сказывается на результате.

Для нагрева детали подойдут следующие инструменты:

высокотемпературный паяльник;
газовый баллон с горелкой;
строительный фен;
зажигалка;
паяльная лампа;
свеча.

Достаточно нагрев проблемный элемент, нужно попробовать открутить его при помощи подходящего ключа. Важно успеть предпринять попытку до того, как деталь остынет.

Внимание! Будьте аккуратны при работе с открытым огнём! Убедитесь в том, что рядом отсутствуют легковоспламеняющиеся материалы!

Если работать с источником открытого огня опасно или не представляется возможным, существуют инструменты для электрического нагрева. Например, трансформатор. Он должен быть настроен на напряжение 1.1-1.5 В и максимальную силу тока. Для разогрева необходимо присоединить зажимы на проблемный элемент и подождать некоторое время. Затем, не дожидаясь охлаждения гайки, ее необходимо открутить.

Ещё одним способом физического воздействия является смачивание поверхностей крепежа. Это снижает силу трения между поверхностями, упрощая задачу по развенчиванию. Главная цель — дать жидкости проникнуть максимально глубоко.

Наверняка под рукой найдётся одна из подходящих для этого жидкостей, тем более если Вы автолюбитель:

бензин;
керосин;
антифриз;
дизель;
жидкость для тормозной системы авто.

Антифриз и тормозная жидкость наиболее эффективны, так как содержащиеся в них эфиры и гликоли имеют качественную проникающую способность. Действие других жидкостей схоже, но качество их проникновения внутрь соединения ниже.

Также могут применяться некоторые растворители, в том числе скипидар и уайт-спирит. Они также способствуют упрощению раскручивания гайки, но для их действия требуется больше времени.

Жидкостью следует пропитать тряпку, чтобы положить ее на проблемное место. Через некоторое время в соединения проникнет влага, удалив ржавчину и смазав поверхность деталей. Обычно для этого требуется 30-60 минут, по истечению которых можно попробовать открутить болт. Если сделать этого не удалось, можно повторно промочить резьбу или ускорить процесс путём легких ударов молотком по крепежу.

Обычно перечисленные выше жидкости используются в составе автомобильных смазок, которые называются жидкими ключами.

Среди автолюбителей пользуется популярностью смазка WD-40. Это одно из самых эффективных средств для борьбы со ржавыми и прикипевшими гайками. В составе химической жидкости уайт-спирит, бензин, минеральное масло и другие вещества.

Механические способы

Классическим вариантом откручивания креплений принято считать методы, основанные на приложении механических усилий:

использование накидных ключей и торцевых головок;
создание дополнительного рычага для увеличения силы воздействия;
раскачивание крепежа путем попеременного изменения направления усилий;
точечное воздействие путем кратковременных усилий в избранных местах;
уничтожение наростов ржавчины и окиси при помощи ударов по элементу.

Рожковый ключ довольно редко применяется в профессиональных сервисах. Его недостатком является охват всего трех граней откручиваемого элемента, что усложняет задачу, а также создает риск случайно «слизать» грани. Гораздо эффективнее и удобнее работать с накидным ключом или торцевой головкой, которые охватывают все грани гайки или болта, что при том же усилии упрощает задачу.

Если замена ключей не помогла, то рекомендуется увеличить рычаг путем удлинения рукояти. При этом стоит быть аккуратным, так как при таком приеме высока вероятность слизать грани гайки или окончательно повредить ее. Рекомендуется медленно наращивать силу давления на рычаг, а еще лучше – предварительно смазать крепеж олеиновой кислотой или скипидаром.

Разъединить соединение поможет попеременное откручивание-закручивание гайки. Если гайку немного провернуть в одном из направлений, создается небольшой ход свободного движения. Используя его можно «раскачивать» деталь, меняя направление давления на нее.

Точечное воздействие предполагает использование зубила и молота. Острие зубила следует поставить на гайку таким образом, чтобы удар был направлен в сторону раскручивания. Опытные мастера часто использует подобный способ, так как он довольно эффективен.

Особенно актуально точечное воздействие в том случае, когда приходится работать с болтом, грани которого уже слизаны. В этом случае на поверхности делается насечка, в которую упирается зубило. Такой удар создает большее давление, по сравнению с другими механическими способами. Опасность разрушить деталь минимальна.

Аккуратные удары молотком по заржавевшему крепежу приводят к разрушению наростов ржавчины. Метод прост, не требует особых навыков, а также отлично подходит для подготовки для смазывания и дальнейшей работы с крепежом. Силу удара следует рассчитать так, чтобы не повредить резьбу и не сломать крепление.

Химические способы

Наиболее эффективные помощники при решении данной проблемы – химические вещества. Они напрямую воздействуют на образовавшиеся наросты ржавчины, удаляя ее и очищая соединение.

Для химического разрушения ржавчины используются как специальные средства, так и простые бытовые жидкости, вроде уксусной и лимонной кислоты. Также можно специально приобрести серную, ортофосфорную или соляную кислоту.

Самые сильные химические вещества, разумеется, серная и соляная кислота. При обработке крепежного соединения данными «разрушителями», у ржавчины нет шансов. Лучше всего обеспечить качественную и долговременную пропитку, – тогда удастся открутить любую резьбовую пару.

Для других химических веществ требуется больше времени. В сложных случаях рекомендуется воспользоваться готовыми составами, которые смогут обеспечить хороший эффект. Среди них можно выделить следующие:

Жидкость Brulex;
Состав Neomid;
Гель B-52 вершина;
Любая другая жидкость с лимонной кислотой в составе.

Отвинчивание гайки, когда не помог ни один из способов

Если ни один из вышеперечисленных способов не привел к положительным результатам, остается лишь разломать соединение. Можно сразу взять в руки болгарку, а можно поступить более деликатно – высверлить крепеж при помощи дрели.

Образование ржавчины на резьбовых соединениях – это практически неизбежный процесс. Бороться с ним бесполезно, поэтому рано или поздно Вам придется воспользоваться одним из перечисленных приемов. Очевидно, что самый очевидный из них – химическое воздействие. Однако сразу же применять его не имеет смысла. Следует предварительно попробовать открутить соединение самостоятельно, применяя профессиональный инструмент.

Специнструмент

Одним из эффективных инструментов для откручивания гаек является гайколом.

Пользоваться им достаточно просто: накидываем инструмент на гайку, вкручиваем встроенное зубило, раскалываем гайку и спокойно ее выкручиваем.

Как заменить амортизаторы передней стойки

Подвеска автомобиля в процессе эксплуатации подвергается серьезным нагрузкам, которые приводят к износу и поломке ряда составных элементов. Чаще выходят из строя демпфирующие составляющие – амортизаторы, задача которых – гашение колебаний пружины.

Последствия неисправности амортизаторов серьезны – сильно ухудшается управляемость машины, и она начинает «плавать» по дороге, особенно после прохождения неровностей, увеличивается тормозной путь, и все это сопровождается сильными стуками подвески. Дополнительным признаком поломки амортизаторов является появление масляных подтеков на корпусе.

Амортизаторы – неремонтируемые элементы подвески, и в случае неисправности они заменяются. Примечательно, что из-за большей нагрузки чаще изнашиваются и требуют замены передние амортизаторы.

На авто используется несколько типов передней независимой подвески, отличающихся по конструкции, что влияет на алгоритм работ по замене изношенных демпферных элементов. Но наибольшее распространение получила подвеска «МакФерсона», она используется на большинстве легковых автомобилей.

Этот тип подвески конструктивно прост, но при этом технология замены амортизаторов в ней наиболее трудоемкая, по сравнению с другими подвесками. Все из-за того, что демпфирующий элемент в ней входит в состав амортизационной стойки, которая помимо амортизатора в себя включает пружину, корпус, опоры, и все это собрано в единую конструкцию. Поэтому для замены необходим специальный инструмент.

Саморезы с сорванными шлицами (звездочка)

Если перекаленные саморезы пару раз выкручивали/закручивали, их грани теряют свою остроту, отвертка прокручивается, а сам винт остается на месте. Если он «сидит» в древесине, гипсе, ДСП или других подобных, не слишком жестких материалах, можно под отвертку положить тонкую резинку (например, для волос). За счет силы упругости добиваются более плотного прилегания к оставшимся граням, что помогает сдвинуть саморез с места. Остальные методы более «травматичны»:

Вот такой саморез выкрутить уже сложно

Рассверлить и выкручивать при помощи экстрактора небольшого диаметра.

Взять зубило, обточить его по размерам шляпки. Поставить его на шляпку, пару раз хорошо стукнув молотком. Образуется новая шляпка и, одновременно, может осыпаться имеющаяся ржавчина (если саморез застрял в железе). При помощи того же зубила попробовать сдвинуть упрямый винт с места. Для облегчения процесса можно капнуть масло на дерево или смазку WD40 на металл.

Высверлить вокруг шляпки материал, взять трубку с внутренним диаметром чуть больше диаметра шляпки, надеть ее на шляпку. Внутрь залить клей. Когда клей застынет, выкрутить за трубку.

Выкручиваем саморез с сорванными гранями (крестовиной)

Остатки болта или шпильки без шляпки можно выкрутить так: нарезать левую резьбу в оставшемся теле, капнуть клеем «момент», ввинтить левый метчик, оставить на час. На основную резьбу капнуть масла и тоже оставить на час. Когда клей схватится, выкрутить. Если в древесине застряли остатки винта самореза, проще заделать это отверстие и рядом установить другой крепеж.

Источник