Меняем масло на питбайке своими руками – тип и производитель решает!
Замена масла – одна из самых простых операций по обслуживанию ПИТбайка. Этот тот «МАСТ ХЕВ» который должен уметь каждый владелец ПИТбайка, а самое главное – «знать как правильно делать».
Тонкости замены масла
Как видим, тут нет масляного фильтра. Это отрицательно скажется на ресурсе этого двигателя.
В основном все питбайки эконом-класса идут без масляного фильтра. А это значит, что процесс замены сводится к тому, чтобы открутить сливную пробку, попрыгать на питбайке, дождаться слива масла, и залить новое. Вот в одном предложении вся суть этой статьи. Но есть тонкости.
Irbis TTR 125, RegulMOTO 125, MotorLand 125 и прочие аналоги, которые созданы по этому подобию — масляный фильтр отсутствует.
Выбор моторного масла
Спецификация в инструкции к питбайку RegulMOTO.
Тут надо быть аккуратным, большинство питбайков идут с 4-тактными двигателями, в инструкции к питбайкам написано, что масло должно быть с вязкостью 10W/40 . Точных рекомендации относительно типа масла не дано. Я лью полусинтетику , можно использовать полностью синтетическое масло.
Сроки замены
Если взглянуть на фото выше, то производитель рекомендует делать первую замену после 10 мото-часов , все последующие через каждые 30 мото-часов – независимо от наличия масляного фильтра.
Производители
Особым хайпом считается лить продукцию Mobil 1, Motul. Может и есть смысл, но такое масло стоит 800 рублей за литр. Я же залил KIXX — оно стоило 310 рублей. Особой разницы не почувствовал. К тому же — Made in KOREA !
Источник
Замена масла в амортизаторе ттр 125
Немного предыстории. Все началось в далеком 2012 году, когда осенью мы с бывшей девушкой купили первый мотоцикл Sym XS125, а ее отцу тоже захотелось влиться в мото тему и в итоге по я уже не помню каким соображениям появился ирбис. Катался все равно на нем я, причем без перерывов на сезон. Но пост не об этом. Тогда я тоже только вливался в мото тему и имел огромное желание и любовь к ковырянию мототехники.
После покупки мотоцикл был частично разобран. Сразу пошли доработочки ))) Я выложу только самые интересные или ржачные доработки, дабы уместить все в один пост.
Пропайка проводки, которая была просто скручена и замотана изолентой
Снял маятник. Блин! подшипники маятника не сидят плотно и болтаются внутри. Но не беда, ведь есть циакриновый клей. Обезжириваем маятник, намазываем клей, даем высохнуть и так еще 2 раза. Забиваем подшипники, они плотно встают, не болтаются. Супер.
Забегая вперед скажу, что до сих пор держатся )))) А еще полезно положить по резиновому колечку между втулками и подшипниками вот так. Хоть какая-то герметизация от воды.
А вот еще один интересный момент. При создании данного мотоцкла что-то пошло не так и цепь лежала не на слайдере цепи, а вообще где-то сбоку маятника. А прижимной ролик под маятником эту цепь заставлял еще сильнее тереться об маятник. Но кусок фанерки, пропитаный тем же самым циакриновым клеем спас ситуацию. Все деревянное, обмазанное и пропитаное таким клеем имеет адскую прочность и довольно долго служит ))
Модификация крышки ведущей звезды
Обязательный атрибут любого ирбиса — удлиненный хвост. Иначе в говнах и в слякоти закидывает спину.
Комментарий к фото выше: главное не съезжать с натоптанной людьми дорожки )))
Правильный руль с проставками для поднятия
А вот так я катался всю зиму. Нужно великое терпение, чтоб зашиповать 2 баллона саморезами по металлу со сверлом и накрутить на них снаружи гайку.
Вот такого цвета жидкость я вылил из передней вилки мотоцикла с почти нулевым пробегом ))
Из неинтересных доработок типа брызговика под заднее колесо, установки другого воздушного фильтра и тд. можно посмотреть вот тут Альбом 1
Вообщем покатавшись аж до нового года, я начал замечать, что выхлоп у меня пахнет маслом и переть как-то стало не так круто. И подумал я — разберу ка я мотор. Разобрал и пустил слезу.
Блин, я же менял масло чаще положенного, заливал Мотюль 7100. Я себя сильно правильным и пряморуким никогда не считал, но не мог я тут ничего неправильного сделать. Начал копать дальше. И понял, что мотор откровенно грязный внутри. Куча мелкой стружки, герметика, какой-то еще дряни.
Осадок мелкой стружки и грязи в центробежном масло фильтре коленвала: 
Если бы его не было — это бы пошло в подшипник шатуна коленвала.
Шелуху можно было прям с картера отверткой соскребать
Короче все пришлось разбирать и мыть
На коленвале стояла шайба специальная, да не той стороной. Жрала шестерню маслонасоса
Ну и по доработкам мотора. Убран декомпрес… нет это не декомпрессор, а штука которая не дает мотору завестись в обратку.
Колено от карба к глушителю было больше по диаметру. Не беда, расточим мотору голову ))
Забегая вперед скажу, что начал глючить кикстартер — ось вылетала из мотора и кик не цеплял. Проблему решила алюминевая трубка опеределенной длинны. Одной стороной упиралась в крышку, другой — в храповик.
Вообщем это вроде основные доработки. Собрал все, поставил новую поршневую, еще там некоторые детали, прокладки, сальники. Обкатал, потом вродеб как через 8 моточасов или около того открыл голову для контрольной проверки и замерил компрессию
Ирбис — валит. А кто говорит что мотор у ирбиса кака — тот просто не умеет его готовить
Через какое-то время поставил масляный радиатор
Теперь мотор можно залеплять говнами, ползать на холостых, а он вообще даже не будет на повышенную температуру выходить.
Ссылочка на остальные фотки по альбому с мотором. Альбом 2
Еще веселье было с задним амортизатором. Как мы все знаем в таких простых амортизаторах есть 2 камеры — снизу с маслом, где ходят шток с поршнем и через плавающую перегородку ( я буду ее называть плавающий поршень) соответственно воздух. У ирбиса беда в том, что 2 резиновых кольца на плавающем поршне или сделаны из фиг знает чего или просто тонкие и поэтому там все смешивается, воздух попадает вниз, масло наверх, в результате аморт вообще перестает работать и некоторые так себе штоки как-то гнут.
Естественно он перестал нормально работать и у меня. Там, где черное масло — должно быть сухо, как в африканской пещере.
Разбираем амортизатор и меняем эти 2 резиновых колечка
При сборке думал очень долго, как собрать так, чтоб без воздуха в масле. Снизу собирать не получится — там сальник и направляющая имеют полости, не получится залить его без воздуха. В итоге выдумал вот такое ноу-хау:
Берем гайку, винт каленый впотай и сверлим отверстие в плавающем поршне. Зенкуем отверстие хотябы сверлом, потом берем винт, вставляем его через плавающий поршень, кончик винта на дрель, паста гои и притираем притираем ))) Потом винт отрезаем вот так:
В плавающем поршне сверлим 2 не сквозных отверстия.
Получается клапан, через который при сборке выходит все лишнее масло и воздух. После чего он перекрывается. В результате воздуха в масле нет вообще.
Далее просто по фото, без слов:
Остается только собрать и накачать ))
В наконечниках амортизатора нет шаровых. Только втулки. Их обязательно надо посадить на циакриновый клей))) чтоб терлись втулка об втулку, а не втулки об алюминиевые наконечники амортизатора.
Более подробно по амортизатору — ссылка на Альбом 3
На самом деле там много чего еще сделано было с мотоциклом. Но это самое основное и интересное на мой взгляд.
И этим мотоциклом многое связано. Однажды я ехал в лесу, упал и пробил бак в самом низу. Первый раз в жизни был рад, что люди мусорят в лесу. Временный бензобак из бутылки
Едешь такой едешь, бенз из бутылки вытекает, а воздух не попадает и через какое-то время смесь начинает бедниться и мотор вянет. Хдыдыщь ногой по бутылке, помял ее немного и мот поехал дальше.
Вообщем потом жизнь нас с бывшей девушкой развела и мотоцикл почти 2 года стоял без движения в гараже. Холодном, но сухом. Зимой, чтоб расплатиться с долгами мне пришлось продать свою WR250R и чтоб совсем не чахнуть — выкупил этой весной ирбиса)) Слил масло не заводя, залил новое. Залил бенз (бак и карб полностью высохли за 2 года)… дернул кик и он завелся почти сразу. Кое-где резинки поменял- высохли. Поменял всю остальную жижу. Пересмазал всю подвеску. Вот на нем летом я и катался.
Стоит он у меня такой в гараже сейчас… весь затертый снаружи, но в очень хорошем состоянии внутри. Нереально крутой и гордый собой. И смотрит на все эти новые Ырбисы с приборкой и электростартером как на…
Источник
Замена масла в амортизаторе ттр 125
Общие технические характеристики и основные регулировочные\заправоные величины:
Тип и объем двигателя: 4т, 125куб.см.
Мощность двигателя: 8,2 л.с.
Объём топливного бака: 3,2 л (на свой страх и риск можно залить больше — входит до 5 л)
Габаритные размеры: 1700x780x1100 мм
Высота по седлу — 83 см
Сухая масса: 67 кг
Тормоза (передние/задние): дисковый/дисковый
Трансмиссия:
4 МКПП (схема переключения N-1-2-3-4),
цепь 428х110, безсальниковая.
количество зубьев на звёздах: ведущая 15, ведомая 41
Шины: передняя 70/100-17, задняя 90/100-14
Объем масла в двигателе и коробке передач – около 1 л, тип масла полусинтетическое/синтетическое по SAE 10W-40, 10W-50
Зазоры в клапанном механизме на холодном двигателе — впускной — 0.05 мм, выпускной – 0,07-0.08 мм.
Свеча – NGK CR7HSA (зазор 0,6-0,7 мм), ее аналог DENSO U22FSR-U
Покупка мотоцикла Irbis TTR-125 сходна русской рулетке. Можно купить аппарат и кататься в свое удовольствие, а можно проводить в его ремонтах все свободное, выделенное для покатушек время. И чтобы не случилось последнего, новый мотоцикл, привезенный с магазина в сборе, или вынутый по частям из коробки, необходимо подготовить к дальнейшей эксплуатации.
1. Первое и самое необходимое — сменить транспортировочное масло в двигателе. Коробка передач и двигатель имеют общий картер с единым объемом масла.
Поскольку недавно, в дополнение к имеющемуся TTR-250, стал обладателем и TTR-125, вот перевод таблички, которая висела на руле. Возможно кому-то эта информация будет полезна, (в скобках цветом выделены мои комментарии для более понятного прочтения текста):
Инструкции по запуску.
Убедитесь, что мотоцикл заполнен неэтилированным бензином.
Поверните топливный кран в положение ON.
Мотоцикл должен быть на нейтральной передаче перед запуском
При запуске холодного двигателя используйте регулятор воздушной заслонки, слегка (переведите в верхнее положение) поверните регулятор воздушной заслонки и, используя кик-стартер, заведите мотоцикл и прогрейте. Верните регулятор воздушной заслонки в положение ВЫКЛ (нижнее положение) перед поездкой. Обратитесь к руководству для получения дополнительных инструкций
Двигатель требует 34 часов работы в период обкатки. В течение этого времени вы обязаны сменить масло в двигателе на следующих промежутках времени:
7 часов работы
18 часов работы
34 часов работы
Другие количественные ориентиры обкатки
Вы должны заменить транспортировочное масло, когда Вы получите мотоцикл.
Во время работы двигателя в период обкатки пожалуйста не превышайте 20 км/ч на второй передаче, 30 км/ч на третьей передаче, 40 км/ч на четвертой передаче.
Источник